Перенос канализации в другую комнату: способы переноса кухни или стояка в жилую комнату

Схема разводки

Конструктивно, существует два варианта, которыми можно выполнить разводку труб в ванной комнате:

  1. Наружный;
  2. Внутренний.

Наружный способ очень удобен тем, что не требует разрушать стены

Это крайне важно для некоторых видов многоэтажных домов (скажем, исторических памятников), и если Вы просто не хотите после установки канализации дополнительно заниматься ремонтом стен. Наружная система состоит из отдельных водопроводов, соединенных между собой и установленных поверх стен

Стоимость монтажа таким способом на порядок ниже, чем внутренним.

Фото — схема движения воды в трубах

Внутренняя или скрытая схема считается более аккуратной и практичной – она производится в стене. Скрытый способ установки отлично подойдет, если не хочется в своем частном доме портить интерьер торчащими трубопроводами из стены. Но чаще всего в многоэтажном здании без обращения в ЖЭК осуществить ремонт и разводку Вы не сможете. По умолчанию все стены в санузле являются несущими, именно потому рекомендуется при землетрясении прятаться в ванную или туалет. Поэтому при штробировании можно нарушить перегородки и повлиять на несущую способность всего здания (в особенности, если квартира находится на нижних этажах). В Москве средняя цена скрытой разводки – 20–50 у. е. за погонный метр.

Фото — разводка по полу

По принципу разводки водопроводных труб система может быть:

  1. Последовательной;
  2. Коллекторной.

Последовательная простая в реализации, здесь все трубопроводы просто последовательно соединяются с главной магистралью или в стояке. Но в такой системе водоснабжения есть очень серьезный недостаток: при включении одновременно нескольких водоприемных каналов (раковины, стиральной машины и душа) в каждом из них будет маленький напор. Это происходит за счет того, что давление будет распределяться по трубам равномерно.

Фото — последовательная

Коллекторная или лучевая технология разводки труб более сложна в своем исполнении, но наиболее практична. Здесь на каждый водопровод устанавливается отдельный кран, который при необходимости сможет перекрыть поступление воды. Если потребуется срочный ремонт какого-либо отвода без отключения всей системы водоснабжения – такой вариант очень пригодится.

Фото — коллекторный вариант

Разводка труб также бывает при установке отопительных приборов — радиаторов, котлов и прочих. Здесь используется либо двухтрубная система, либо однотрубная. Горизонтальная однотрубная осуществляется по полу, в ней движение теплой воды производится только в оду стороны по кругу. 2-трубная состоит из двух труб, чаще всего одна расположена внизу, а другая вверху. У каждой из них свои достоинства и недостатки. С подключением однотрубной не возникнет проблем, но зато на двухтрубную систему можно установить автоматические термостаты, которые будут контролировать её работу.

Фото — принцип однотрубного и двухтрубного отопления

Независимо от выбранной системы разводки есть несколько общих правил, по которым должен выполняться монтаж:

  1. Нужно разработать проект, в котором будет минимальное количество поворотов и изгибов труб;
  2. Требуется организовать соединение с наименьшим количеством узлов;
  3. Трубы холодной и горячей воды в идеальной разводке не должны перекрещиваться. Это допускается только в сложных системах водообеспечения в коттедже и прочих частных постройках. Также такое соединение считается нормальным при потребности подключения котла отопления в квартире (если нет отдельной котельной).

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

  1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
  2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
  3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
  4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
  5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
  6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
  7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику

Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной

Этот этап еще более ответсвен.
Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
Подаем воду, оповещаем соседей.
Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

Виды канализационных систем

Все виды сливных коммуникаций можно разделить на два вида – автономные и централизованные. Для первого варианта характерно устройство сливной ямы или септика, очистной станции. Бытовые и органические отходы из них либо откачиваются и вывозятся в отведенные места для очистки и переработки, либо очищаются на месте, с помощью системы фильтров и отстойников. При устройстве централизованной прокладки канализации стоки идут в общегородскую (сельскую, поселковую) систему.

Поскольку централизованная установка канализации в частном доме возможна сравнительно редко, только в условиях плотной городской или сельской застройки, в нашей статье будет рассматриваться в основном автономная система.

Выделяют варианты:

  • сливная яма для временного использования. Характерна для уличных туалетов, куда помимо биологических отходов отправляют и жидкие бытовые. Яма в этом случае после наполнения закапывается и выкапывается в другом месте. Применимо только для редкого использования неприхотливыми людьми;
  • сливная яма с откачкой. Возможна как для установленных внутри дома туалетов и сливов из раковины/ванны/мойки/стиральной и посудомоечной машин, так и для уличных «удобств». В обязательном порядке выполняется гидроизоляция стенок бетонной или кирпичной емкости;
  • выгребная яма с устройствами для частичного осветления сливных вод. В качестве рабочего элемента используется фильтрующий колодец или однокамерный септик. В колодце/септике периодически накапливаются твердые отходы, подлежащие вывозу;
  • многокамерные септики (иначе фильтрующие или очистные станции). Уровень очистки сточных вод в этих устройствах позволяет сбрасывать осветленные отходы непосредственно в грунт или близлежащий водоем.

Автономная канализация для частного дома может быть устроена по любому из вариантов, но необходимо учитывать ограничения по перерабатываемому или допустимому для сброса объему отходов:

  • временная сливная яма фактически «одноразовое» сооружение. Ее объем редко превышает 5…10 кубических метров, поэтому сразу после заполнения она перестает быть пригодной для использования;
  • при своевременной откачке сливные ямы в виде бетонной или кирпичной емкости с гидроизоляцией могут применяться для обслуживания небольшого частного дома/дачи/гостевого флигеля. Объем таких ям также составляет 5…15 кубометров, поэтому использование стиральной/посудомоечной машины и активную эксплуатацию душа/ванной придется ограничить;
  • производительность однокамерных септиков или фильтрующих колодцев ограничена их объемом и конструкцией, но при правильном выборе устройства они подходят для семьи 2…5 человек, пользующейся водой в обычном режиме;
  • многокамерные септики и очистные станции рассчитаны на активное водопользование, многообразие их моделей позволяет подобрать конкретное устройство под запланированный объем сточных вод.

Разумеется, канализация в частном доме своими руками проще и быстрее всего устраивается по первому и второму варианту. Монтаж септиков требует либо наличия достаточных навыков в строительстве и прокладке коммуникаций, либо привлечения специалистов.

Какие бывают канализационные трубы

По способу отвода воды выделяют следующие виды:

Пластиковые трубы для канализации

  • внутренние трубы — отводят воду от источника потребления (ванны, унитаза, раковины). Как правило, их окрашивают в серые цвета.
  • внешние — производят отвод от домов и коттеджей, в общую канализацию.

По материалу из которого сделаны трубы и фитинги, делят на:

чугунные. Большинство канализаций сделаны именно из этого материала. Он прочен, долговечен (70-85 лет), выдерживает большие нагрузки. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и проблемы при монтаже, связанные с тяжелым весом. Помимо этого, внутренние стенки чугунных труб шероховатые, из-за чего происходит затруднение движения воды, и со временем образуются наросты.

Чугунные трубыВнимание! Специалисты не рекомендуют устанавливать чугунные трубы в местах со слабым или солончаковым грунтом. пластиковые

Из этого материала делают трубы как для внутренней, так и внешней канализации. Главные его достоинства это небольшой вес, что облегчает процесс транспортировки и установки, относительно невысокая стоимость, а также гладкие внутренние стенки, что уменьшает процент образования заторов. Выделяют три вида пластиковых труб и фитингов: из ПВХ (в основном используются для сточных вод. Выдерживают температуру до 70C, но малоустойчивы к воздействию агрессивной среды и УФ лучей); полиэтиленовые (применяются для напорных внутренних и внешних трубопроводов. Расширяются под воздействием горячей воды, выдерживают температуру от -40 до +40. Не применяются для горячей воды); полипропиленовые (выдерживают высокие температуры, устойчивы к действию кислот и щелочей. Чаще всего применяются для стока вод от стиральных и посудомоечных машинок)

пластиковые. Из этого материала делают трубы как для внутренней, так и внешней канализации. Главные его достоинства это небольшой вес, что облегчает процесс транспортировки и установки, относительно невысокая стоимость, а также гладкие внутренние стенки, что уменьшает процент образования заторов. Выделяют три вида пластиковых труб и фитингов: из ПВХ (в основном используются для сточных вод. Выдерживают температуру до 70C, но малоустойчивы к воздействию агрессивной среды и УФ лучей); полиэтиленовые (применяются для напорных внутренних и внешних трубопроводов. Расширяются под воздействием горячей воды, выдерживают температуру от -40 до +40. Не применяются для горячей воды); полипропиленовые (выдерживают высокие температуры, устойчивы к действию кислот и щелочей. Чаще всего применяются для стока вод от стиральных и посудомоечных машинок).

Фитинги для труб ПВХ (наружная канализация)

  • трубы из нержавеющей стали пользуются небольшой популярностью из-за малой стойкости к коррозии.
  • медные трубы — самые дорогие, не подвергаются коррозии и нейтральны к действию кислой и щелочной среды. Но главный их недостаток — способность менять цвет и запах воды.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Пример фильтрационного поля для дачи

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

Структура фильтрующего поля для дачной канализации

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Вывод в сточную канаву

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

 Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

  • до 1 куб/сут — одна камера;
  • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
  • свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

https://youtube.com/watch?v=g7VFjRSRqjI

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

  • Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
  • Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

  • Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
  • УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
  • Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

  • При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
  • Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
  • Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Это интересно: Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи: описываем по пунктам

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Разводка труб

Разводка канализации – один из самых сложных процессов, поэтому ее обустройству следует уделить самое пристальное внимание. Ее сборка должна полностью соответствовать требованиям СНиП

Монтаж системы канализации производится поэтапно:• вначале укладывается выпуск (труба, соединяющая внешнюю уличную и внутридомовую систему);

• далее монтируется стояк – центральная труба, располагаемая вертикально; для облегчения обслуживания лучше, если он будет в доме один; как правило, он располагается в подсобных помещениях или туалете; не следует монтировать его в жилых комнатах или кухне; он устанавливается открыто или укладывается в специальную шахту;

• последними подсоединяются отводы. начиная с крестовин, только вверх раструбами ; при этом унитаз к стояку подключается только отдельно трубой 100-110 мм, остальные приборы можно подсоединить к единой общей подводке тонкими трубами 50 мм.

Совет. Для облегчения вхождения труб в крепежи можно использовать жидкое мыло.

Оцените статью:
Оставить комментарий
Adblock
detector