Как правильно подключить батарею отопления в квартире

Направление циркуляции теплоносителя

Нижнее седельное подключение батарей с применением нижнего вертикального коллектора позволяет не зависеть от направления подачи теплоносителя. Этого не скажешь о боковой и диагональной поводке, а также когда используются радиаторы с нижним узлом подключения: тут подачу необходимо четко выверить. В противном случае может произойти полное прекращение нагревание прибора, или он будет нагреваться очень слабо. Боковое или диагональное подключение предусматривает использование верхней подачи (обратная труба в таком случае идет снизу).

Монтируя биметаллический радиатор с нижним подключением, важно заранее уточнить, какой из входов будет соединяться с подачей. Обычно эту информацию указывают в паспорте

Направления важно не перепутать, т.к. подача в таких отопительных приборах оснащена трубкой, идущей от узла входа вверх. С ее помощью осуществляется доводка теплоносителя до верхнего коллектора. После этого он растекается по радиатору.

Советы профессионалов

Если планируется добавление значительного числа секций, нужно использовать кронштейны. Без них новый тяжелый радиатор рискует оборвать существующие трубы, стать причиной аварии.

Другие важные моменты:

  1. Алюминиевые изделия не всегда можно присоединять к используемым радиаторам. Те, что изготовлены с применение экструдированной технологии, для таких работ не годятся, поскольку имеют неразборную конструкцию.
  2. Биметалл наращивать можно без проблем, поскольку его конструкция секционная.
  3. При подключении собранной батареи длину лежака уменьшают, срезая болгаркой кусок материала на требуемую величину. В итоге резьбы на конце трубопровода не будет.

Самостоятельно выполнить соединение можно, главное – соблюдать правила, не забывать о необходимости комплексного тестирования системы до запуска.

Важно соблюдать правила соединения старых и новых секций

И еще – монтаж кранов процедура не обязательная, ее делают на свое усмотрение. Если повышение мощности прибора требует монтажа одной, а не набора секций, достаточно следовать стандартной инструкции.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель

Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Можно ли наращивать батареи в квартире

Правильно соединить два радиатора отопления между собой несложно, гораздо проблемнее проконтролировать результат работы. Проверить качество сборки под давлением воды можно лишь при заполнении системы отопления перед началом отопительного сезона. В этом случае существует определенный риск появления течи на плохо упакованном соединении, в результате – скандал с соседями снизу и долгие препирательства с ЖЭКом. Поэтому браться за соединение отопительных радиаторов можно лишь в том случае, если уверены в том, что сможете соединить трубы и гайки на секциях на гарантированно качественном уровне.

Кроме того, прежде чем планировать наращивание батарей отопления в квартире, нужно учесть следующее:

  • Закон прямо запрещает демонтаж, замену или наращивание количества радиаторов отопительной системы. Формально нарастить батарею отопления в квартире могут лишь работники ЖЭКа по согласованию с теплосетью;
  • Реальные технические характеристики системы в многоэтажном доме могут не соответствовать проектным данным. Это самая серьезная проблема, решить которую собственными силами очень сложно.

Можно ли соединять последовательно свинцовые аккумуляторы разной емкости?

Известно, что внутреннее сопротивление аккумуляторов, изготовленных по одной технологии, примерно обратно пропорционально емкости аккумулятора. Поэтому, при протекании тока через последовательную аккумуляторную батарею, на свинцовых аккумуляторах разной емкости будут разные напряжения. Опасно ли это для отдельных аккумуляторов и для аккумуляторной батареи в целом? Рассмотрим по-отдельности режимы разряда и зарядки свинцовых аккумуляторов.

Предположим, мы заряжаем последовательную аккумуляторную батарею, состоящую из семи 12-вольтовых свинцовых аккумуляторов емкостью по 10 А*час и одного 12-вольтового свинцового аккумулятора емкостью 8 А*час. В начале все аккумуляторы разряжены. Зарядное устройство реализует алгоритм зарядки I-U с начальным током 1 А и конечным напряжением 110 В (13.8 В в среднем на аккумулятор).

По данным производителя, при зарядке аккумуляторов постоянным током, напряжение на аккумуляторе изменяется в соответствии с графиком справа. В начале процесса зарядки, зарядное устройство поддерживает ток 1 А, а суммарное напряжение на аккумуляторной батарее сложится из напряжений на отдельных аккумуляторах, напряжение для каждого аккумулятора можно определить по его зарядной характеристике (графику зависимости напряжения аккумулятора от времени, который приводится производителем в его технических характеристиках). В начале зарядки на свинцовом аккумуляторе в 8 А*час будет около 12.3 В, а на всех аккумуляторах емкостью 10 А*час — примерно по 12 В на каждом. Начало зарядки абсолютно безопасно для всех 8 аккумуляторов.

Примерно через 10 часов напряжение на аккумуляторе емкостью 8 А*час достигнет 13.8 вольт. Аккумулятор в этот момент будет заряжен примерно на 80%. Остальные аккумуляторы будут заряжены примерно на 70%, а напряжение на каждом из них будет около 13.2 В. Аккумулятор емкостью 8 А*час уже нужно переводить в режим стабилизации напряжения, но это невозможно — ведь суммарное напряжение на аккумуляторной батарее еще не достигло конечного напряжения 110 В, а составляет примерно 13.2 * 7 + 13.8 = 106.2 В. Поэтому все аккумуляторы емкостью 10 А*час будут продолжать заряжаться, суммарное напряжение продолжит расти, а вместе с ним и напряжение на аккумуляторе емкостью 8 А*час.

Еще через 3-4 часа, напряжение на аккумуляторной батарее достигнет предела — 110 В. Это напряжение разделится следующим образом: на аккумуляторах емкостью 10 А*час будет чуть больше 13.5 В, а на аккумуляторе емкостью 8 А*час — больше 15 В. Система рекомбинации газов, выделяющихся в этом аккумуляторе, перестанет справляться c нагрузкой, предохранительные клапаны аккумулятора откроются, аккумулятор начнет терять воду, а с ней и емкость. В то же время, все аккумуляторы емкостью 10 А*час будут недозаряжены. Следовательно, при зарядке свинцовых аккумуляторов соединенные последовательно аккумуляторы разной емкости будут все больше и больше расходиться по своим параметрам — ″разбегаться″.

Рассмотрим теперь разряд все той же аккумуляторной батареи из 8 свинцовых аккумуляторов током 1 А. Пусть система построена так, что при уменьшении напряжения до 84 В срабатывает защита от глубокого разряда, и разряд прекращается. Начальное состояние всех свинцовых аккумуляторов — ″полностью заряжены″. Через 7-8 часов после начала разряда, аккумулятор емкостью 8 А*час полностью разрядится. Напряжение на нем составит 10.5 В. Напряжение на остальных аккумуляторах батареи будет в это время чуть больше 11 В на каждом. Значит суммарное напряжение на аккумуляторной батарее еще далеко от конечного напряжения разряда 84 В и составляет примерно 10.5 * 7 + 11.1 = 88,2 В. Поэтому вся аккумуляторная батарея продолжит разряжаться, в том числе и многострадальный аккумулятор емкостью 8 А*час. Напряжение на нем будет очень быстро падать, в то время, как остальные свинцовые аккумуляторы практически не будут разряжаться. Когда напряжение на нем достигнет примерно 7 В, система отключит нагрузку, но будет уже поздно — аккумулятор будет в состоянии глубокого разряда и потеряет часть емкости.

Теперь становится понятно, что последовательно можно соединять только свинцовые аккумуляторы одинаковой емкости, иначе аккумуляторная батарея будет быстро выходить из строя. Рекомендуется использовать для последовательного соединения свинцовые аккумуляторы одного типа, одного завода и из одной партии. Если в аккумуляторную батарею предполагается объединить более двух свинцовых аккумуляторов последовательно, очень желателен еще и предварительный подбор аккумуляторов по емкости и напряжению с помощью тестеров аккумуляторов

Устанавливаем самостоятельно биметаллические радиаторы

  • Основные преимущества и недостатки
  • Установка биметаллических радиаторов своими руками
  • Монтаж радиаторов отопления и труб своими руками

Установка биметаллических радиаторов отопления в квартире своими руками — задача доступная каждому домашнему мастеру, который имеет элементарные навыки работы, время и инструмент, он сделает ее просто и быстро.

Схемы подключения биметаллических радиаторов.

Монтаж таких радиаторов и труб можно проводить, если у вас в квартире или доме газовое отопление, электрический котел, отопительный котел на твердом или жидком топливе.

Основные преимущества и недостатки

Преимущества:

  • небольшой вес;
  • простота установки, монтаж можно сделать своими руками;
  • такие батареи внутри меньше подвергаются коррозии;
  • выдерживают высокое давление.

Недостатки:

если сравнивать с чугунными и алюминиевыми, то у биметаллических радиаторов будет более высокая стоимость, но это компенсируется преимуществами, которые имеют указанные батареи.

Схема устройства биметаллического радиатора.

Инструменты и материалы, которые необходимо иметь для того, чтобы сделать монтаж таких радиаторов и труб к ним своими руками:

  • необходимое число батарей;
  • комплект, который необходим для того, чтобы сделать монтаж самому (на одну батарею — одна заглушка, 4 футорки, кран Маевского, прокладка);
  • дюбеля и крюки, на которые будет производиться монтаж оборудования;
  • согласно предварительно составленной схеме системы отопления, надо приобрести краны, уголки, тройники и т.д.;
  • некоторое количество пластиковых труб;
  • дрель, болгарка, обжиматель металлопластика, разводной ключ, машинка для нарезки резьбы;
  • если работы проводятся в квартире, где не автономное газовое отопление, а централизованное, то необходимо заранее позаботиться о доступе к кранам, чтобы перекрыть отопление.

В старых домах использовались чугунные батареи, которые с годами внутри забиваются грязью, в системе хуже циркулирует жидкость и ее эффективность значительно снижается. Таким образом, возникает необходимость в замене радиаторов и труб к ним, одним из лучших вариантов является монтаж биметаллических батарей, а их установка легко выполняется своими руками.

Еще одной причиной, по которой необходима установка таких батарей, является то, что теплоотдача у них намного выше, поэтому находиться в такой квартире будет комфортнее. Так как установка таких батарей и прокладка к ним труб не требует наличия каких-то специальных навыков, то сделать все можно своими руками.

Независимо от того у вас газовое или другое отопление, лучше всего если установка батарей будет выполнена с использованием метода “байпас”, то есть когда есть возможность уменьшать температуру путем направления жидкости в обход радиатора, при этом не надо даже выходить из комнаты.

Монтаж указанной системы позволит вам добиться главной цели — повысить температуру в комнате при одинаковых показателях температуры в системе.

Схема монтажа радиатора отопления.

  • первое, что надо сделать, — отключить отопление;
  • полностью сливается вода из системы, это обязательное условие, независимо от того газовое отопление или другое;
  • если нельзя открутить, то отрезаем старый радиатор, под него надо подставить тазик, так как внутри остается некоторое количество воды;
  • снимаем с крюков старый отопительный прибор;
  • надо сделать обрезку металлических труб на одинаковом расстоянии и на них нарезаем резьбу, если вы решили полностью заменить систему, то металлические трубы демонтируются и на их место устанавливаются пластиковые;
  • на конец трубы наворачивается тройник, к которому подключится отопительное оборудование и байпас;
  • на тройник устанавливаем шаровый кран, при помощи которого будет перекрываться подача воды;
  • прикручиваем краны «американки» и от них замеряем расстояние до верхнего и нижнего края батареи, после чего отрезаем пластиковую трубу необходимой длины;
  • в неиспользуемые отверстия, вверх вкручиваем кран Маевского, под который устанавливается прокладка, а снизу заглушку;
  • после того как все присоединили, открываем краны, при этом кран байпаса должен быть закрыт и наполняем ее водой;
  • последнее, что надо сделать, это стравить попавший внутрь воздух.

Проведя все указанные несложные действия, вы всего за один день сможете поменять старое отопительное оборудование на новое. После этого в вашем доме всегда будет тепло и уютно, также вы сможете экономить средства на отоплении.

На что нужно обратить внимание при монтаже

Биметаллические радиаторы бывают двух типов: частичный биметалл, или полный. У частичных вертикальные коллекторы (к которым присоединяют арматуру или трубы) сделаны из алюминия, потому при соединении и установке нужно быть очень осторожным. При монтаже биметаллических радиаторов выполняйте следующие требования:

Нельзя прикладывать чрезмерные усилия при соединении арматуры с коллекторами. Многие производители в паспорте к радиаторам дают подробные инструкции по установке. При этом большинство рекомендует использовать динамометрический ключ, при помощи которого можно контролировать прилагаемое усилие. Для алюминиевых коллекторов (частичный биметалл) это усилие не больше 100 Н*м., при сборке полного биметалла с коллекторами из стали 170…180 Н*м.

Если используете льняную подмотку, не наматывайте ее много: она может и примет часть усилия на себя, но в этом месте впоследствии образуются микротрещины. Потом теплоноситель попадет в них, начнется отслоение краски и появится течь. Лучше используйте герметик. Немного лена, на который нанесен герметик — лучшее решение. Можно вообще без лена. Только на герметике. А вот краску в сетях с теплоносителем, отличным от воды, использовать для герметизации нельзя

Любой другой теплоноситель быстро разъест ее, и радиатор начнет «капать».
Очень осторожно нужно относиться к лакокрасочному покрытию. Особенно в местах соединения

Если под краску попадет теплоноситель, начнется процесс коррозии. Потому все повреждения тут же устраняйте (соответствующей краской или герметиком).

Располагаться отопительный прибор должен строго горизонтально. Допустимо незначительное повышение того угла, где установлен воздухоотводчик — так газы спускаются эффективнее. Обратный уклон нарушает циркуляцию, потому так устанавливать нельзя.

Навешивается радиатор на три кронштейна: два сверху и один снизу. На верхние приходится весь вес: на них укладывается радиатор верхним коллектором. Нижний служит лишь для придания направления.
При монтаже биметаллического радиатора для создания эффективного воздухообмена необходимо выдерживать следующие расстояния: до пола должно быть не менее 6 см, до подоконника — не менее 10 см. Но многие производители дают свои рекомендации, которые связаны с особенностями конструкции. Отличаться они могут на несколько сантиметров. Что остается неизменным, так это расстояние от задней стенки батареи до стены за ней — 3-5 см.

Оцените статью:
Оставить комментарий
Adblock
detector