Двойная розетка в один подрозетник

Штробление стен

Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен. Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.

В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.

Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.

Как подключить розетку с заземлением

Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.

Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).

Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.

Как подключить двойную розетку

Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.

Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР. Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

  1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
  2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
  3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Разводка розеток и скрутка проводов

На данном этапе необходимо подсоединить жилы провода к контактам внутренней части розетки. Действовать нужно в следующей последовательности:

Конец провода освобождается на длину примерно в 10 см от наружной изоляции, после чего жилы окажутся разделенными. При такой длине и работать будет удобно, и провод легко поместится в коробку.
Бывает, что выступающий из стены конец провода является слишком коротким и его приходится наращивать. В этом случае жилы желательно соединять пайкой или при помощи специальных соединительных клемм. Скрутка может иметь большое сопротивление и из-за этого греться. Если все же провода приходится соединять таким способом, то скручивать их нужно как можно туже, используя для этого плоскогубцы.
Концы жил очищаются на длину в 1 – 1,5 см от изоляции

Зачистку можно выполнять ножом, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить сам проводник. Также можно использовать одно из специальных приспособлений — стриппер или съемник.
Теперь нужно определить, какая из жил является фазой, какая — нейтралью, а какая — заземлением

Если проводку монтировали не вы, на цветовую маркировку полагаться нельзя — ее могли перепутать. Фазу определить просто: нужно включить автомат, подав питание на электроточку, и прикоснуться к жилам по очереди индикатором фазы.

Разводка проводки в однокомнатной квартире

Перед подачей питания убедитесь, что оголенные концы жил не контактируют друг с другом. При контакте произойдет короткое замыкание.

Отличить заземляющий провод от нейтрали можно двумя способами:

  1. Замерьте вольтметром напряжение между фазой и каждым из двух других проводников. При контакте второго щупа с заземляющим проводником показания на приборе будут несколько больше, чем при контакте с нейтралью.
  2. Замерьте напряжение между каждым из проверяемых проводников (то есть не фазных) и каким-нибудь заземленным металлическим предметом, например, трубой отопления. При контакте с «землей» прибор покажет «ноль», при контакте с нейтралью — какое-то мизерное значение.

Принято нейтраль подключать жилой с голубой изоляцией, а заземление — с желто-зеленой. Фазу же обычно подключают жилой с коричневой изоляцией.

В завершение остается зажать концы жил в винтовых зажимах внутренней части розетки, установить ее в подрозетник и прикрутить лицевую панель.

Двойная розетка в два подрозетника. Как подключить двойную розетку в один подрозетник?

Двойная розетка – это удобное и практичное решение как для бытовых, так и для жилых помещений. Но это не означает, что подобное изделие в состоянии выдерживать потребителей с высокой мощностью. И чтобы установить двойную розетку в один подрозетник необходимо знать несколько основополагающих правил.

Что потребуется для работы

Прежде чем приступать к монтажу, следует вооружиться некоторым инструментом, а именно:

  • Перфоратор.
  • Коронка для работы по гипсокартону или коронка для бурения бетонных поверхностей.
  • Фигурная и плоская отвёртка.
  • Монтёрский нож с новым острым лезвием.
  • Бокорезы.
  • Подрозетник.

Подрозетник выбирается в зависимости от той поверхности, на которую он будет установлен. Со специальными раздвижными лапками – для гипсокартона, обычный пластиковый – для бетона.

Последовательность подключения двойной розетки в один подрозетник

Алгоритм действий описан с того самого момента, как перфоратором уже сделано отверстие в бетоне или гипсокартоне, в него вставлен и закреплён подрозетник. Чтобы закрепить изделие в гипсокартоне достаточно фигурной отвёрткой закрутить винты на корпусе, что приведёт к раздвижению фиксирующих лапок.

Для укрепления подрозетника в бетоне необходимо использовать шпаклёвку, размешанную с небольшой порцией строительного клея. После этого можно приступать к процессу монтажа.

Двойная розетка очень удобна тем, что с одного механизма на другой идёт провода-перемычки, установленные ещё на заводе. Всё что остаётся сделать мастеру – только подключить изделие к домашней сети.

Внешний вид двойной розетки

Последовательность установки двойной розетки в один подрозетник:

1. Убедиться в том, что кабель, к которому будет подключена розетка, не находится под напряжением. Можно воспользоваться для этой цели индикаторной отвёрткой или мультиметром.

2. С помощью фигурной отвёртки открутить 2 винта, которые соединяют пластиковую панель с механизмом розетки.

3. Используя монтёрский нож, очистить изоляцию проводов не менее чем на 1 см. Лучше всего использовать специальный нож для снятия изоляции, которые не наносит вреда жилам, но такой инструмент предпочитают покупать только профессиональные электрики.

4. Послабить фиксирующий винт левой клеммы механизма розетки, вставить в него фазный провод. Обычно он с более агрессивным цветом изоляции: красный, тёмно-коричневый, реже – чёрный. Затянуть винт.

5. Послабить фиксирующий винт правой клеммы механизма розетки, вставить в него нулевой провод. «Ноль» маркируется более «тёплыми»: синий, голубой. Затянуть винт и проверить качество фиксации обоих проводников.

6. Послабить винт, который расположен на средней клемме. Это клемма заземления и к ней должен подходить провод с жёлто-зелёной изоляцией. Затянуть винт и проверить качество соединения.

Правильное подключение провода

7. Механизм с подключёнными проводами можно укладывать в подрозетник, аккуратно их изгибая. Основное правило – не нарушить изоляцию, иначе короткого замыкания не избежать.

8. Когда механизм будет находиться в подрозетнике, необходимо проверить его с помощью уровня, а после — затянуть боковые винты, которые разведут в стороны «лапки» и надёжно зафиксируют всю конструкцию.

9. Приложить пластиковую накладку и закрепить её двумя болтами.

Готовая двойная розетка

После того как розетка будет готова, следует править её на исправность, а после – на отсутствие зазора между декоративной накладкой и стеной. Если зазор слишком большой и конструкция выглядит не эстетично, то необходимо снять накладку, послабить фиксирующие винты и немного «утопить» механизм в подрозетник. А после – вернуть в своё первоначальное состояние.

Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

Подключение и установка розеток

Установка наружной розеткишт.300 р.
Установка внутренней розеткишт.250 р.
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет)шт.250 р.
Установка телевизионной розетки (ТВ)шт.250 р.
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45шт.250 р.
Установка светорегулятора (диммера)шт.300 р.
Установка реостата для теплого пола (терморегулятор)шт.600 р.
Установка розетки для электроплитышт.600 р.
Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне Ø75ммшт.150 р.
В кирпиче, дереве Ø75 ммшт.200 р.
В бетоне Ø75ммшт.300 р.
В гипсокартоне, углубленные Ø75ммшт.150 р.
В кирпиче, углубленные Ø75ммшт.220 р.
В бетоне, углубленные до Ø75ммшт.350 р.
Установка подрозетников, распаечных коробок
Установка в гипсокартонешт.100 р.
Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблокешт.150 р.
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 ммшт.250 р.
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 ммшт.300 р.
Установка распаечной коробки внутренней Ø80 ммшт.150 р.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

  • снятие декоративной панели;
  • ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
  • снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
  • собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты


Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

  • отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
  • нож для зачистки изоляции;
  • бокорезы;
  • пассатижи.

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Процесс демонтажа


В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя

Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством


Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

желто-зеленый провод – земля

синий или бело-синий – ноль

разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Отличия по системе фиксации

Простые подрозетники на которых не предусмотрено никакого крепежа. У них нет ничего. На некоторых могут идти в комплекте саморезы под крепеж розетки, а самой фиксации к стене у подрозетника нет.

Так вот простые подрозетники подойдут для большинства монолитных и кирпичных стен.Для установки в гипсокартонные стены (и другие, пустотелые в том числе) на донышке подрозетника присутствуют металлические «усики», которые при первом повороте отвертки поворачиваются и выскакивают из пазов.

И когда Вы будете закручивать его в стене, он сам себя будет зажимать, двигаясь строго в направлении оси. В закрученном состоянии он себя усиками зажмет и будет «туго сидеть» на месте. Это самый ходовой вариант установки в гипсокартон.

Продаются и подрозетники с пластиковыми усиками увеличенного размера. В этом случае установка производится путем их зажимания пальцами внутрь. При нажатии они утапливаются в корпус, который вставляется в стену, и затягиваются дальше той же «христианской» отверткой или шуруповертом.

Зажимные усики есть и не только пластиковые, но и металлические. Но работают они, на удивление, гораздо хуже, потому что полноценно не ложатся (не утапливаются) в свои пазы (и даже не забиваются) и рвут гипсокартон в месте установки. Я предпочитаю первый вариант.

Основные типы розеток для дома

Перед тем, как подключить розетку, две или целый блок таких элементов, стоит определиться с их типом. Большинству специалистов и самостоятельно выполняющих подключение владельцев жилья приходится стакиваться с такими вариантами:
• Тип «С», самый простой и удобный для подключения. Включает только 2 контакта – «нуль» и «фаза».

Применяется уже несколько десятилетий и является практически единственным вариантом для старого жилья. Не всегда подходит к некоторым современным приборам, поэтому обычно заменяется более современными электророзетками.
• Тип «F», В отличие от предыдущего варианта, дополнительно оснащается и контактами для заземления (которые, правда, остаются неиспользуемыми, если схема электросети не предусматривает заземляющего контура).

Изделие подходит для большинства приборов, кроме техники с круглым и не имеющим боковых вырезов ободом.
• Тип «Е», гнёзда «фаза» и «нуль» у которого не отличаются от розеток «F». Отличие заключается в заземлении, имеющем форму выступающего из пластика небольшого штыря.

Изделия не пользуются особым спросом у отечественных потребителей и мастеров-электриков. Хотя большинство электроприборов подходят и к таким розеткам.
Существуют и другие типы классификации электророзеток – в том числе, и по уровню защиты корпуса от попадания жидкости и посторонних предметов. Для обычного жилого и бытового помещения подходят модели класса IP22 и IP33. В детской комнате желательно устанавливать изделие, выполненное по стандарту IP43, отличием которой являются специальные шторки, защищающие ребёнка от контакта с токоведущими контактами. Для ванных, душевых и зоны готовки (кухни или той части квартиры-студии, где находится раковина) выбирают вариант класса IP44, предотвращающий короткое замыкание из-за попавших на изделие брызг.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Нанесение разметки на стену

В том месте на стене, где предполагается устроить электроточку, карандашом нужно нанести отметку. Для установки двойной розетки, в конструкции которой имеются два стакана, требуется измерить дистанцию между просверленными отверстиями. С этой целью определяют местоположение центральной точки одного из подрозетников, которая находится на пересечении диагоналей. Аналогичным способом выявляется центральная точка установочной коробки №2.

Далее по месту установки розетки в стене выполняется выемка, размеры которой должны соответствовать размерам внутренней части изделия.

Схема расположения розеток на кухне

Чтобы выемка имела правильную круглую форму, можно сначала выполнить кольцевой вырез при помощи коронки, установленной на дрель, после чего материал внутри выреза выбивается зубилом. Диаметр коронки должен на 2 – 3 мм превосходить диаметр подрозетника. За отсутствием коронки углубление формируют при помощи бура, высверливая несколько отверстий и затем выбирая оставшийся материал зубилом.

Заглубляться нужно настолько, чтобы монтажная коробка полностью помещалась в выемке, не выступая из нее.

Оцените статью:
Оставить комментарий
Adblock
detector