Как правильно соединить провода в распределительной коробке согласно пуэ

Опрессовка соединительной гильзой

Опрессовка медных проводов в разрезе

Довольно надежный метод, для которого потребуется приобретение соединительной гильзы. Вам нужно подобрать ее исходя из диаметра соединяемого пучка. В зависимости от проводов, которые вы соединяете, выбирается материал самой гильзы. Для медных проводов гильза должна быть медной, для алюминиевых – алюминиевая. Чтобы соединение было надежным, гильзу обжимают специальным инструментом, который называется пресс-клещи. Эта технология довольно эффективна и стоит, наряду с остальными методами, в нормативных документах.

Соединение опрессовкой алюминиевых проводов

Чтобы соединить таким способом вам нужно:

  1. Снять изоляцию, учитывая длину вашей гильзы.
  2. Скрутить провода в пучок и ввести их в гильзу.
  3. Обжать гильзу при помощи пресс-клещей.
  4. Место скрутки заизолировать термоусадкой или изоляционной лентой.

Что такое распределительная коробка

От электрического щитка провода расходятся по помещениям в доме или квартире. В каждом помещении, как правило, не одна точка подключения: несколько розеток и выключатель есть точно. Чтобы стандартизировать способы соединения проводов и собрать их в одном месте, используют распределительные коробки (их еще иногда называют разветвительными или распаечными). В них заводятся кабели от всех подключаемых устройств, соединение которых происходит внутри полого корпуса.

Чтобы в процессе следующего ремонта не искать проводку, ее прокладывают по определенным правилам, которые прописаны в ПУЭ  — Правила Устройства Электроустановок.

Правила устройства электропроводки

Одна из рекомендаций — проводить все соединения и ответвления проводов в распределительной коробке. Потому провода пускают по верху стены, на расстоянии 15 см от уровня потолка. Дойдя до места ответвления, кабель опускаются вертикально вниз. В месте ответвления устанавливается распределительная коробка. В ней и происходит соединение всех проводов по требуемой схеме.

По типу установки распредкоробки бывают внутренние (для скрытого монтажа) и наружные. Под внутренние в стене делают отверстие, в которое встраивается коробка. При таком монтаже крышка находится на одном уровне с отделочным материалом. Иногда в процессе ремонта ее закрывают отделочными материалами. Однако такой монтаж возможен не всегда: толщина стен или отделки не позволяет. Тогда используется коробка для наружного монтажа, которая крепится непосредственно на поверхность стены.

Некоторые формы распределительных коробок

По форме распредкоробка может быть круглой или прямоугольной. Выводов обычно четыре, но может быть и больше. Выводы имеют резьбу или штуцера, к которым удобно крепить гофрошланг. Ведь именно в гофрошланг или пластиковую трубу удобнее укладывать провода. В этом случае заменить поврежденный кабель будет очень просто. Сначала отсоединить его в распределительной коробке, потом от потребителя (розетки или выключателя), потянуть и вытащить. На его место затянуть новый. Если же проложить по старинке — в штробу, которую потом замазать штукатуркой — для замены кабеля придется долбить стену. Так что это та рекомендация ПУЭ, к которой однозначно стоит прислушаться.

Что вообще дают распределительные коробки:

  • Повышенная ремонтопригодность системы электроснабжения. Так как все соединения доступны, легко определить участок повреждения. Если проводники уложены в кабельные каналы (гофрошланги или трубы), легкой будет и замена поврежденного участка.
  • Большая часть проблем с электрикой возникает в соединениях, а в таком варианте монтажа их можно периодически осматривать.
  • Установка распределительных коробок повышает уровень пожарной безопасности: все потенциально опасные места находятся в определенных местах.
  • Требует меньших затрат денег и труда, чем прокладка кабеля к каждой из розеток.

Скрутка проводов

Итак, все провода зачищаются от общей изоляции, защищающей весь кабель. Для каждой отдельной жилы берется
длина на скрутку плюс небольшой запас — основание скрутки должно быть скручено жилами с изоляцией. Вообще,
нужно стремиться уложить в коробку лишние сантиметры проводов на всякий случай.

Совет: старайтесь всегда поместить в распаечную коробку побольше запаса проводов, даже с учетом уже сделанных
скруток. Возможно когда-то в будущем сюда будут добавляться новые линии или производиться какой-либо ремонт.
Хорошим тоном будет предусмотреть ремонтопригодность коробок, даже если вы уверены в надежности и качестве
своих работ.

Для самих скруток жилы зачищаются сантиметров на 10 — после скручивания лишнее откусится бокорезами. Конечная
длинна скрутки оголенных проводов должна быть не менее 4 см. Если монтаж производится в просторных
распредкоробках, длину скруток можно увеличить до 7-8 см. Главное чтобы скрутки поместились в коробку без
изгибов.

Но это я забежал немного вперед: перед скруткой оголенных жил необходимо хорошенько их протереть тряпочкой,
смоченной в спирте или флюсе ТАГС. После обработки поверхность меди должна иметь однородный желтый цвет без
темных участков — только тогда можно производить скручивание. Если жилы покрыты слишком толстым окислом, то
перед протиранием их можно обработать мелкой шкуркой.

Когда среди скручиваемых проводов присутствуют мягкие, многожильные проводники, то их следует с особой
тщательностью очищать от окислов.

Скрутка производится плоскогубцами так, чтобы несколько сантиметров с изоляцией так же стали частью скрутки.
Закручивать следует с достаточным усилием, однако нужно не перестараться и не порвать ни одной жилы. Здесь
рекомендуется предварительно потренироваться на пробных скрутках и «почувствовать» материал.

При скручивании большого количества жил или когда сечение жил большое (4 мм² например), основание скрутки
нужно придерживать дополнительными плоскогубцами.

Когда скрутки закручены, их нужно укоротить бокорезами до необходимой нам длинны. Короче 4 см. не рекомендуется.

Распаечная коробка скручена, можно приступать к пропаиванию.

Клеммные колодки

Это детали из пластика, внутри которых установлена латунная втулка с закручивающимися винтиками с двух сторон. Для скрепления этим способом необходимо вставить зачищенные концы с двух сторон колодки и приложив небольшое усилие затянуть винты. Этот способ не сложный, но нужно иметь в виду, что колодки бывают с различными выходными отверстиями, подходящими под определенный размер сечения провода. Достоинства:

  • невысокая стоимость;
  • надежное соединение;
  • возможность соединения алюминиевых жил с медными.

Недостатки:

  • Такие изделия часто встречаются с плохим качеством, поэтому о качественном соединении говорить сложно.
  • Они позволяют соединить только два проводка между собой.
  • Для соединения алюминиевых и многожильных проводов такие колодки не рекомендуют. Это объясняется тем, что алюминий очень хрупкий, а жилы очень тонкие, поэтому при сильном затягивании винтов может произойти повреждение контактов.
  • Пайка способна обеспечить более надежное соединение.


connects wires by a clip

Способы соединения проводов в распредкоробке

Согласно данным правил (ПУЭ), существуют следующие способы соединения проводов в распределительной коробке:

  • Соединение с помощью клеммных колодок является наиболее предпочтительным способом: клеммные колодки имеют небольшие размеры и с лёгкостью помещаются в распредкоробку, и купить их не составит труда. Остаётся лишь обрезать провода под определённую длину, соединить соответствующие жилы и уложить полученную сборку в коробку.
  • Соединение проводов в распределительной коробке методом пайки – способ, более подходящий для профессионалов, которые имеют достаточный опыт в проведении подобной процедуры. Не имея опыта, человек затратит на пайку массу времени, да и не факт, что в результате получится качественное соединение.
  • Соединение проводов в распред коробке методом опрессовки можно считать самым надёжным неразъёмным соединением. Однако это достаточно трудоёмкая работа, требующая навыков, наличия специальных приспособлений и материалов – это пресс-клещи, медные или алюминиевые гильзы и термоусадочная трубка. Предварительно зачищенные жилы следует вставить с обеих концов гильзы до упора и обжать соединение. Непосредственно перед обжатием на один из коммутируемых проводов следует надеть термоусадочную трубку, а после опрессовки сдвинуть трубку на гильзу и нагреть её до температуры усадки.

Метод скрутки является самым простым вариантом соединения. Однако если говорить о том, надёжно ли такое соединение проводов в распределительной коробке, ПУЭ допускают подобный способ лишь как временный и запрещают скрутку без последующей полноценной доработки соединения.

Для тех, кто впервые сталкивается с такой задачей как соединение проводов в распределительной коробке, фото и видео, представленные в статье, помогут максимально наглядно представить, как проводится эта процедура всеми перечисленными выше способами.

Основные коммутируемые в коробке элементы проводки – это светильники и розетки, при этом схема соединения проводов в распределительной коробке для них будет различна. Для розетки потребуется простое соединение проводов по цветам. Всего будет три цвета: фаза (серый, коричневый или чёрный), ноль (синий или голубой), заземление (жёлтый с зелёной полосой). Существуют и провода без заземления, тогда кабель будет двухжильным, и вместо трёх цветов будет два. Для светильника с одноклавишным выключателем потребуется соединение в коробке только 2 проводов: ноль будет соединяться с проводом, идущим напрямую к светильнику, а фаза будет проходить к светильнику через выключатель. Для люстры с 2-клавишным выключателем разница будет лишь в том, что к люстре в данном случае от выключателя пойдут 2 провода, отвечающих за разные группы лампочек, а ноль останется общим.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Характеристики сварочных аппаратов

Для сварки проводов своими руками используют агрегаты с напряжением менее 20 В, применяют трансформаторные или инверторные аппараты, выдающие маломощную дугу.

Инверторный тип

Сварка инвертором удобна, что объясняется его компактными размерами, оптимальными предустановленными параметрами. Элементы управления позволяют легко выполнять тонкую настройку.

В отличие от трансформаторных установок, инверторные аппараты имеют небольшой вес. Способ применения аналогичен таковому у других устройств. При выборе учитывают возможность регулировки силы тока в пределах 40-200 А.

Это упрощает процесс формирования сварочной дуги, минимизирует количество помех. Инверторный способ подойдет начинающему сварщику.

Трансформаторная сварка

Для соединения проводов в домашних условиях достаточно применения регулируемых по силе тока аппаратов. Нагрузка должна составлять не менее 400 А. Для формирования прочного сварного шва требуется прогрев до 1080 °С.

Электроды подсоединяют по схеме с прямой полярностью. Такой метод помогает поддерживать стабильную сварочную дугу. Понижающий трансформатор используют для пайки любых видов медных кабелей. Допустимо применение устройства для работ в распределительной коробке.

Требования к самоделкам

При разовом выполнении работ необязательно приобретать дорогостоящее оборудование. Лучше использовать самодельные аппараты, имеющие простое строение. Схема устройства включает в себя трансформатор, элементы контроля и управления, массу, зажим. Первый компонент является основой сварочного оборудования.

Трансформатор можно приобрести или собрать своими руками. Число витков и сечение обмотки рассчитывают с учетом входных и выходных показателей тока.

Самодельный сварочный аппарат должен иметь следующие технические характеристики:

  • тип трансформатора — понижающий;
  • диапазон входящих напряжений — 12-48 В;
  • пределы регулирования силы тока — 40-150 А.

Самодельный прибор совершенствуют, добавляя функцию сварки скруток с переменным напряжением. Для этого в схему вводят диодный мост. Он поддерживает стабильное горение дуги. Готовый аппарат защищают прочным корпусом, исключающим повреждение устройства при механических воздействиях.

Использование винтовых контактных зажимов

Соединение медных и алюминиевых проводов

Этот метод быстр, прост и эффективен. А что самое главное, такими зажимами можно объединить разнородные металлы. Например, если вам нужно соединить алюминиевый и медный проводники, что само по себе, как известно, противопоказано. Такие зажимы очень просты и компактны, а их стоимость может вас приятно удивить.

Клеммные колодки

Для соединения проводов зажимами нужно осуществить только 2 шага:

  1. Снять 5 мм изоляции.
  2. Вставить в зажимы и затянуть винт.

Подплавленные контакты клеммной колодки

Вот и все, как видите, все очень просто и быстро

Важно только контролировать силу, с которой вы зажимаете. Если закрутить винт слишком сильно, можно повредить жилы

Особенно нужно быть внимательными при работе с алюминиевыми проводами.

Обжимные наконечники

Пайка

Пока разогревается паяльник, нужно «нанести» припой на скрутки. Для этого проволоку припоя наматывают на каждую
скрутку с шагом 1-3 мм. Шаг намотки зависит от общей толщины всех скрученных проводов и находится экспериментально.
Наматывать припой следует в натяг, чтобы он как можно плотнее прилегал к медной поверхности.

Если в скрутке присутствуют многожильные проводники, то припоя следует наматывать больше, чем обычно. Многожильные
провода требуют гораздо большего количества олова — нужно учитывать количество гибких проводников в общем объеме.

Разогретым паяльником касаемся края скрутки и ждем, пока припой не расплавится. При плавлении припоя ведем паяльник к
основанию — припой должен оплавляться раньше, чем паяльник достигнет точки его расплавления. Ключевой момент: паяльник
нагревает металл, а металл в свою очередь расплавляет припой.
К слову: сосвем необязательно вести паяльник от края к
основанию скрутки, можно и наоборот — от основания к краю.

Припой должен заполнить все пустоты между проводниками и пропаять всю скрутку. Визуально — из всех месть соприкосновения
жил друг с другом должен быть виден припой. Мелкие скрутки покрываются припоем полностью, а те что покрупнее — припой
заполняет места соприкосновения жил.

Расплавленный припой обязательно будет капать вниз, поэтому нужно принять все необходимые меры защиты, как себя, так и
окружающего пространства.

Если есть сомнения в том, что припой заполнил все труднодоступные места, то пайку можно повторить заново. Для этого
нужно хорошо протереть место пайки спиртом или ТАГС-ом, намотать припой и все повторить. В таких ситуациях сразу
проявляется качество припоя: «дерьмовым» так и не получится пропаять со второго раза.

После пайки скрутки готовы к изоляции, их можно «укутывать» изолентой или термоусадочной трубкой. Так как мы не использовали
паяльной кислоты или иных агрессивных флюсов, промывать места пайки нет необходимости. Во время укладки на свои места нужно
избегать изгиба пропаянных мест.

В заключение хочется сказать, что пайка соединений в коробках — дело достаточно простое. Однако придется сначала немного
потренироваться и возможно, перепробовать несколько разных припоев.

Оцените публикацию:

  • Currently 4.42

Оценка: 4.4 (12 голосов)

Несколько советов по применению Wago

Если вы собираетесь применять подобные клеммники в осветительных сетях либо в каких-то других, имеющих ограничение по току до 10 А, то используйте зажимы Wago смело, никаких нюансов и тонкостей здесь знать не нужно.

При использовании клеммников в сети с нагрузкой от 10 до 20 А, важную роль играет чистота поверхности проводника. Помимо этого в цепи обязательно должен быть установлен защитный автомат (на 10, 13, 16 либо 20 А).

При нагрузке свыше 25 А лучше отказаться от применения клеммных зажимов Wago, а воспользоваться пайкой, сваркой или опрессовкой проводов.

Можно самостоятельно усилить надёжность соединительного зажима, например Wago 733. Если у вас нагрузка достигает предельных величин, то поступите следующим образом. Зачистите жилы соединяемых проводов на 20-30 мм и вставьте их как положено в клеммник. Теперь, поворачивая зажим по часовой стрелке, скрутите оставшиеся оголённые части проводов и заизолируйте их. Будьте уверены, надёжность такого контакта выросла в несколько раз.

Другие способы соединения электропроводки

Мы рассмотрели наиболее популярные методы соединения проводов, которые используются мастерами. Тем не менее, сделать это можно и другими способами.

Зажимами (СИЗ)

Зажим – это колпачок с проволокой в форме конуса. При соединении проводников из алюминия, этот колпачок сначала заполняют специальным средством, которое препятствует процессу окисления. Как правило, на упаковке с этими зажимами имеется информация относительно их размера, чтобы подобрать вариант подходящий по толщине провода.

Перед соединением, концы проводов зачищают от изоляции, затем немного скручивают, а уже потом наворачивают колпачок. Дополнительные усилия не требуются, потому что пружины плотно фиксируют жилы.

Колпачки СИЗ

Преимущество в том, что такие колпачки позволяют не только соединить проводку, но еще изолируют ее. Тем не менее, обеспечивается меньшая контактная площадь по сравнению с предыдущими вариантами. К тому же, колпачки делают цветными, чтобы электрику было проще разобраться с назначением проводов.

Из отрицательных сторон такого метода следует отметить:

  1. Пружина со временем становится слабой и хуже соединяет жилы внутри. Поэтому не исключается вероятность утечки тока.
  2. Колпачки позволяют соединить только определенное количество проводников (не больше двух, толщиной четыре квадратных миллиметра).
  3. Отсутствует возможность смешанного соединения.

Использование СИЗ-зажимов – пошаговая инструкция

Шаг 1. Необходимо достать провода из распредкоробки и снять с них изоляцию.

Оголенные концы должны оставаться на 3-4 сантиметра

Шаг 2. Теперь концы необходимо скрутить пассатижами, а затем убрать лишнее кусачками.

Так должны выглядеть скрученные провода

Шаг 3. Теперь на жилы следует закрепить колпачки и тщательно их закрутить.

Колпачки должны плотно прилегать к проводам

Шаг 4. Теперь все это необходимо поместить в распределительную коробку.

По завершению отделки, на коробку фиксируют крышку

Болтами

Иногда жилы фиксируют между собой болтами при отсутствии вспомогательных приспособлений. Для этого на болт фиксируют шайбу, сначала наматывают первый провод, затем опять шайбу и второй провод, снова шайбу и затягивают крепление.

Соединение жил болтами

Минус в том, что подобное соединение предполагает использование большого количества изоленты. К тому же, громоздкие болты с шайбами не поместятся в распредкоробку. Поэтому на практике этот метод используют в редких случаях.

Винтовыми зажимами

С помощью винтовых зажимов можно выполнить быстрое соединение проводников. Часто их используют во время подключения осветительных приборов к питанию. Они позволяют подсоединять проводники из меди и алюминия без дополнительной изоляции.

Из отрицательных сторон способа следует отметить:

  • необходимость пайки или опрессовки кабеля перед началом монтажных работ;
  • потребуется регулярно проверять состояние винтов, потому что они часто раскручиваются.

Ответвительным зажимом

Этот соединительный элемент принято называть «орехом», причиной тому стала характерная форма. Он представляет собой зажим со специальными пластинками, где имеются углубления под проводку с винтами по краям. Провода сначала зачищают, затем помещают в отверстия и затягивают винтами.

Такие соединители часто используют при необходимости отвода в помещение от общего стояка из алюминия. Тем не менее, приспособление не получило популярности, потому что из-за размеров не влезает в распредкоробку.

«Орехи» для проводов

Клеммами соединения «ВАГО»

Метод соединения электропроводки, который при всей своей надежности отвечает стандартам безопасности. Отрицательные отзывы на эти зажимы связывают с покупкой подделки или неправильным подбором в соответствии с нагрузкой.

Клеммы имеют международные сертификаты качества, отличаются простотой монтажа, поэтому стремительно набирают популярность. Единственный минус — высокая стоимость.

Стоит отметить и другие преимущества соединителей «ВАГО»:

  • соединение разных металлов;
  • фиксация нескольких проводников (больше 2-3);
  • надежная фиксация;
  • минимальные габариты.

Соединение проводов клеммами «ВАГО» – пошаговая инструкция

Шаг 1. Необходимо достать провода из распределительной коробки и зачистить от изоляционного слоя.

Оголенные участки должны быть около 1 сантиметра

Шаг 2. Теперь необходимо засунуть провода в клеммы и защелкнуть их.

Следует потянуть провода, чтобы убедиться в надежности фиксации

Шаг 3. Далее провода с клеммами необходимо сложить в коробку.

Теперь можно сделать финишную отделку

Графитовый электрод для сварки

технических характеристикэлектрод легко режется

Как показывает практика, сварка жил проводов производится в распределительных коробах. Расположение коробок довольно высоко, поэтому вам для сварки необходимо будет использовать сварочное переносное оборудование.

Применяют для этих целей промышленные аппараты, применение которых целесообразно в профессиональном плане. Если есть возможность, то можно собрать сварочный аппарат самому. Однако, для большинства отлично подойдут аппараты инверторного типа, которые в большом ассортименте представлены в магазинах. Они компактны, мобильны, легки и к тому же есть регулировка нужного вам тока сварки.

Типы электродов для сварки медных жил проводов

При сварке медных жил должны применяться соответствующие электроды. Об угольных электродах мы уже упоминали. Существует также графитовый тип электродов. В качестве электрода в домашнем обиходе могут быть применены стержни батареек, щетки коллекторных двигателей и подобные изделия, которые выполнены из графита.

Стержни из графита хорошо заменяют покупные электроды, за исключением лишь одного, что на них отсутствует омеднение, но это решаемо путем усовершенствования держателя. Для этого необходимо будет применить зажим типа «крокодил», как для электрода, так и для соединения массы. Они не будут такими громоздкими, как штатные, поэтому вам будет удобней работать в распределительных щитках. Конечно же, вам необходимо будет позаботиться и о дополнительной изоляции ручек.

Графитовые и угольные электроды обладают общим сходством: и у тех, и у других температура плавления в 4 раза превышает порог плавления самой меди. Из-за этого свойства расход электродов при соединении электропроводки очень низок.

Обратите ваше внимание на тот факт, что электрод нагревается до высокой температуры мгновенно, поэтому есть риск перегрева свариваемого вами материала, что, в свою очередь, может нарушить изоляцию в кабеле. Эти факторы необходимо знать сварщику, чтобы быть достаточно аккуратным при монтаже электропроводки

Различия графитовых и угольных электродов

Несмотря на схожесть графитовых и угольных стержней при монтаже проводки, характеристики их различаются:

  • первое различие – это цена. Изделия графитовые более доступны;
  • если стержень из угля абсолютно черный, то электрод из графита обладает серо-темным цветом с металлическим оттенком;
  • сварка с применением угольного электрода требует от сварщика определенного навыка, так как угольный стержень создает дугу огромной температуры, которая может привести к разрушению свариваемой скрутки. В то же время огромные температурные показатели происходят при заниженном токе. Исходя из этого, угольные электроды пригодятся сварщику со слабым сварочным аппаратом;
  • тем, кто владеет инверторным аппаратом, который оснащен регулятором силы тока, лучше применять графитовые стержни. При работе с ними требуется меньшая квалификация мастера. Кроме этого, соединение жил проводов после их применения отличается большей прочностью, лучшим качеством, повышенной сопротивляемостью к окислению, нежели после процесса сварки углем.
Оцените статью:
Оставить комментарий
Adblock
detector