Принцип работы

Принцип работы шаровой мельницы заключается в следующем. При определенной скорости вращения, мелющие тела увлекаются вращающимся барабаном, поднимаются до некоторой высоты, а затем падают, выполняя работу по измельчению материала ударным методом.

Вращение корпуса барабана также вызывает вращательные движения шаров вокруг своей оси, которые перетирают исходный продукт, оказавшийся между ними.

Таким образом, при вращении корпуса шаровой мельницы, мелющие тела перекатываясь и падая, истирают обрабатываемый материал и оказывают на него разрушающие ударные воздействия.

С устройством и принципом работы шаровой мельницы разобрались, теперь самое время упомянуть ее недостатки:

• постоянный износ мелющих тел;
• сильный шум;
• низкую производительность (для достижения результата требуется длительное время работы — часы, а иногда дни);
• малый КПД (не более 15%).

Но, несмотря на это, шаровые мельницы остаются незаменимыми помощницами в фармакологической и горно-рудной промышленности, при производстве строительных материалов (сухих смесей, цемента, гипса, кирпича).

Такие мельницы идеально подходят для приготовления различных пиротехнических смесей, отчего пользуются неизменной популярностью среди юных любителей фейерверков.

Расчет антенны

В качестве центральной частоты я взял самую середину авиадиапазона:

118 + (136-118)/2 = 127 МГц, что соответствует длине волны:

λ = c/f = 300/127 = 2.36 м

У меня будет обычная «четвертушка» с вертикальным штырем и тремя противовесами, следовательно мне нужна четверть длины волны: 2.36/4 = 0.59 м

Осталось применить коэффициент укорочения (k), который зависит от соотношения длины волны к диаметру трубки вертикального штыря (λ/d). То есть, чем толще вибраторы, тем больше коэф. укорочения (и шире полоса пропускания антенны).

В моем случае вертикальный штырь имеет диаметр 15мм:

λ/d = 2.36/0.015 = 157

Конкретное значение берем из всем известного графика:

таким образом, коэфф. укорочения k = 0.92, а значит для моей антенны понадобятся алюминиевые трубки длиной 54 см:

0.59 * 0.92 = 0.54 м

Мачта

Для мачты ничего умнее не придумал, кроме как взять два направляющих профиля для гипсокартона. Они удобно вкладываются друг в друга и получается достаточно прочная и легкая конструкция.

Для увеличения прочности, эти два профиля нужно стянуть между собой саморезами. Так просто ввернуть саморезы не выйдет (тонкое железо просто мнется при попытке надавить на него), поэтому нужно вложить внутрь отрезки бруса. И потом вкручивать саморезы прямо сквозь профиль в эти самые брусочки.

Лично я перестраховался и предварительно пропитал брусочки олифой. Ну чтобы они не сгнили в первый же год.

Антенну решено было крепить к старой (уже не используемой) мачте от электропроводки

Для этого понадобятся U-образные хомуты, которые изготавливаются путем сгибания 6-миллиметровых шпилек на оправке.

Шпильки предварительно нужно разогреть до красна и дать медленно остыть. Иначе она сломается при попытке ее согнуть. В качестве оправки идеально подошел баллончик из-под дезодоранта:

К мачте прикрепил два стальных уголка с отверстиями. Именно сквозь них будут продеты наши U-образные хомуты:

Пару слов про кабель

Понятно, что здесь нужно было взять 50-омный кабель, но меня в конечном итоге задушила жаба. В наших краях хороший 50-омный кабель стоит почти в 4 раза дороже, чем неплохой телевизионный кабель 75 Ом.

Прикинув затухание на частотах 118-136 МГц, я решил остановиться на более бюджетном варианте. Вряд стоит сильно переплачивать за десятые доли децибел. Да я за счет общей несогласованности антенно-фидерного тракта больше потеряю!

Поэтому выбор пал на кабель SAT-703 по 25 руб за погонный метр. На 25-метровом куске кабеля затухание на авиадиапазоне будет меньше 2 дБ, что меня полностью устраивает.

В целях экономии решено было отказаться от разъемов, а кабель просто припаять к антенне.

Очень важно как следует загерметизировать конец кабеля от влаги. Если этого не сделать, то со временем оплетка кабеля насосет воды по всей своей длине.. Для герметизации я надел на кончик кабеля трубку и просто залил все эпоксидной смолой

Для герметизации я надел на кончик кабеля трубку и просто залил все эпоксидной смолой.

Итоговая стоимость антенны

В конечном итоге я потратил чуть более 700 рублей на саму антенну и еще 625 руб за 25 метров кабеля. Все, кроме кабеля, было закуплено в строительном магазине:

1. Труба алюм. круглая 15х1, 1шт — 78 руб
2. Труба алюм. круглая 10х1, 3шт — 165 руб
3. Профиль 28/27, 3м, 2шт — 64 руб
4. Пластина крепежн. перф., 100х200х2.0 — 70 руб
5. Уголок крепежн. перф., 105х105х90х2.0 — 41 руб
6. Шпилька М6х1000, 2шт — 58 руб
7. Хомут сантехнический для 3/4″, 3шт — 73.50 руб
8. Клей эпоксидный — 62 руб
9. Брус, 25х40, 3м — 48 руб
10. Олифа ПЭТ, 0.5л — 57 руб

Итого: 716.5 руб

Монтаж на крыше

Будьте внимательны и осторожны! Работы на высоте должны выполняться специально обученными людьми с обязательной страховкой!

Самое сложное — поднять антенну с бухтой кабеля на крышу через узкий чердачный проем. Поэтому противовесы пришлось прикручивать уже на месте.

Благодаря точному расчету крепежных узлов, все встало на место как родное:

Кабель завел в квартиру через отверстие в стене. Лучше, если выходное отверстие будет чуть-чуть ниже, чем внутреннее в квартире. Это чтоб в дом вода не затекала.

Затем на этот конец кабеля планировалось обжать SMA-разъем, но, к сожалению, посылка с ебея так и не пришла. Поэтому пока просто воткнул центральную жилу кабеля в гнездо радиостанции.

На видео 10 минут типичных переговоров между пилотами и диспетчерами — слушайте и наслаждайтесь:

Способы

Главной составляющей принтеров HP является печатающая головка. Она состоит из множества различных плат, камер и сопел, благодаря которым осуществляется распыление чернил на бумагу. В процессе эксплуатации устройства печатающую головку необходимо периодически чистить от засоренных участков, иначе лазерный или струйный принтер начнет выдавать некачественную печать. Для этого можно обратиться к специалистам сервисного центра, а можно своими руками прочистить и промыть сопла, другие составляющие. На сегодняшний день очистку принтеров HP можно выполнять как при помощи специальной программы, так и механическим способом.

Программная

Данный вид прочистки можно выполнить после установки программы «Центр решений НР», многие производители ее прилагают к принтеру на диске. Если же установочной программы нет, то ее можно скачать с официального сайта. Сам процесс чистки происходит быстро и легко, для этого достаточно запустить программу, предварительно включив печатное устройство. В меню выбирается пункт «Панель управления принтера», там и запускается очистка картриджа. Если устройство долго простаивало, то процедуру рекомендуется повторить несколько раз – до тех пор, пока принтер перестанет выдавать огрехи.

Помимо этого, можно также применять для очистки специальную утилиту, которую содержит Windows – она расположена в панели управления печатных устройств, в меню «Настройки принтера». Благодаря этой утилите можно быстро очистить все модели принтеров HP без разборки. Единственное, что такой очистки иногда недостаточно, поскольку сопла не смогут почиститься. В подобных случаях необходимо удалять загрязнения мануально, то есть механическим способом.

Механическая

Перед тем как приступить к ручной прочистке принтера, необходимо в первую очередь выполнить общую диагностику устройства и сделать его визуальный осмотр. Это поможет оценить объем предстоящей работы. Иногда технике требуется только очистка от частиц бумаги, грязи и пыли, а в некоторых случаях нужна «генеральная уборка», включая промывку печатающей головки. Дополнительно следует также проверить на заломы и изгибы шланг СНПЧ, удостовериться в герметичности картриджей и шлюзов. Если шлюз подсоединен неплотно, то в него может проникать воздух, что негативно скажется на качестве печати.

Что же касается прочистки печатающей головки, то для нее нужно использовать только специальные промывочные средства. Данная составляющая принтера быстро теряет свою печатную способность, поэтому восстановить ее можно только путем очистки. Механическая прочистка печатающей головки принтеров HP осуществляется двумя способами: прокачиванием специальной жидкости шприцем через поролон или же отмачиванием. При этом стоит заметить, что промывка принтеров, для которых используются пигментные чернила, во многом отличается от промывки устройств, где картриджи не на пигментной основе (цветные). Сам же процесс очистки включает ряд шагов.

• В первую очередь необходимо убедиться, что все чернила на дне картриджа пропитаны губкой. Если это не так, то картридж в дальнейшем не будет печатать.
• Затем запускается программная очистка, после окончания которой вручную осуществляется удаление загрязнений с сопел. Данный процесс сложный, поэтому если опыта нет, то лучше обратиться к специалистам сервисного центра.

Если после выполненной процедуры печать не стала качественной, то можно картридж промыть горячей водой, но не полностью (достаточно на несколько секунд поднести картридж к крану с горячей водой). При этом мочить можно только ту сторону, где расположены сопла (место, через которое осуществляется печать). После этого картридж следует хорошо просушить феном, воздух не должен быть горячим. Завершается прочистка запуском специальной программы, это можно сделать несколько раз. Некоторые владельцы принтеров предпочитают чистить сопла давлением, применяя пустой без иглы шприц (для этого предварительно нужно закрыть на картридже все отверстия, кроме одного).

Среднее колено

В качестве оправки для второго сегмента нашей штанги мы будем использовать только что изготовленное нижнее колено.

Необходимая длина — 61 см, толщина стенок 2.5-3 мм.

Готовим примерно 130 мл эпоксидного клея, отрезаем полотно из стеклохолста размером — 145х61 см, и обматываем нашу оправку.

Для того, чтобы трубы можно было бы разъединить после застывания, промазываем нашу оправку солидолом и сверху делаем пару оборотов пищевой пленкой. Одним словом, повторяем все, что мы делали при изготовлении самого нижнего колена штанги, за исключением того, что теперь в качестве оправки используется не металлический профиль, а уже готовое нижнее колено.

В общем, обматываем болванку стеклохолстом, промазываем эпоксидкой, сверху обкладываем ровными дощечками, предварительно обклеенными скотчем. Потом все стягиваем либо скотчем, либо синей изолентой. Ну а в моем случае, я снова воспользовался той же суперской пресс-формой с барашками:

Если кому интересно, то первая попытка изготовления второго колена штанги потерпела фиаско. Несмотря на прослойку из полиэтилена и смазки, две трубы настолько прочно сцепились друг с другом, что разъеденить их не было никакой возможности. Пришлось вспарывать верхнюю трубу по всей длине и начинать сначала.

Во второй раз я решил испробовать веревочно-солидольный способ:

По моей задумке, после застывания я вытяну веревку виток за витком и извлеку внутреннюю трубу без каких-либо усилий. Но, как это часто бывает, у судьбы на этот счет были другие планы.

Когда все застыло, я начал потихоньку сматывать нитку виток за витком. И где-то через 5-10 см веревку там заклинило наглухо и она порвалась. Я попытался провернуть тот же фокус с другой стороны, но и там меня постигла неудача. Так что никогда не используйте для этих целей льняную веревку, берите капроновую.

Короче, трубы я разъединял долго и нудно, с помощью шпилек, гаек, всяких приспособ и грубой физической силы. Убил на это полдня, но все-таки добился своего. Теперь у меня есть две трубы, свободно вкладывающиеся друг в друга.

Крохотные генераторы подкачки заряда в процессоре 8086, создающие отрицательное напряжение

Перевод

Увеличенное фото чипа 8086; видно кремниевый кристалл и проволочную разварку
Революционный микропроцессор Intel 8086, представленный в 1978 году, породил целую группу процессоров х86, которые и по сей день используются в настольных и серверных компьютерах. Чип построен на цифровых цепях, однако в нём присутствуют и аналоговые контуры: генераторы подкачки заряда, превращающие питание процессора 5 В в отрицательное напряжение для увеличения быстродействия. Я занимаюсь реверс-инжинирингом 8086 на основе фоток кристалла, и в данной записи описываю конструкцию этих генераторов подкачки заряда и принцип их работы.
Строго говоря, конечно, весь чип создан из аналоговых компонентов. Как гласит старая поговорка, «цифровые компьютеры делаются из аналоговых комплектующих». Её автор – инженер DEC Дон Вонада, и его афоризмы были опубликованы в журнале Computer Engineering в 1978 году.

Проверка на короткое замыкание

Способ №1: определение КЗ в режиме прозвонки

Как прозванивать конденсаторы мультиметром? Нужно включить мультиметр в режим прозвонки или измерения сопротивления и приложить щупы к выводам конденсатора.

В зависимости от емкости мультиметр либо сразу же покажет бесконечное сопротивление, либо через какое-то время (от нескольких секунд до десятков секунд).

Если же прибор постоянно пищит в режиме прозвонки (или показывает очень низкое сопротивление в режиме измерения сопротивления), то конденсатор можно смело выкидывать.

Способ №2: определение КЗ конденсатора с помощью светодиода и батарейки

Если нет мультиметра (и даже старой советской «цешки» нету), то можно попробовать подключить светодиод или лампочку к батарейке через исследуемый конденсатор.

Т.к. исправный конденсатор имеет ооочень большое сопротивление постоянному току, лампочка гореть не должна. Хотя, если емкость конденсатора достаточно большая, лампочка может вспыхнуть на короткое время (пока конденсатор не зарядится).

Если же светодиод горит постоянно, конденсатор 100% неисправен.

Если при проверке конденсатора наблюдается эффект постепенного роста сопротивления вплоть до бесконечности (ну или светодиод на какое-то время вспыхивает и гаснет) то конденсатор совершенно точно имеет какую-то емкость. Следовательно, можно не делать.

Способ №3: проверка конденсатора лампочкой на 220В

Подходит для высоковольтных неполярных конденсаторов (например, пусковые конденсаторы из стиральных машин, насосов, различных станков и т.п.).

Все что нужно сделать — просто подключить лампу накаливания небольшой мощности (25-40 Вт) через конденсатор. Полярность конденсатора не имеет значения:

Способ позволяет одним выстрелом убить двух зайцев: обнаружить КЗ, если оно есть, и убедиться в том, что конденсатор имеет ненулевую емкость (не находится в обрыве).

При исправном конденсаторе лампочка будет гореть в полнакала. Чем меньше емкость — тем тусклее будет гореть лампочка.

Если лампа горит в полную мощность (точно также как и без конденсатора), значит конденсатор «пробит» и подлежит замене. Если лампочка совсем не светится — внутри конденсатора обрыв.

Способ №3 очень наглядно продемонстрирован в этом видео:

Вентиляция, термообменники

Привычные системы вентиляции уносят с воздухом чрезмерно много тепла. В «пассивных» же домах подобная «роскошь» исключена. Проветривание комнат «сквозняками» заменяется на специальную систему приточно-вытяжной вентиляции с обязательным использованием рекуперации (системы теплообмена). Германская технология предусматривает абсолютную герметизацию здания. Соответственно, у людей могут появиться обоснованные опасения, что «дышать» в доме будет тяжело.

Однако оказывается, что внутренний микроклимат строений, которые построены по технологии повышения энергосбережения, существенно лучше, нежели в других строениях. В процессе использования централизованной вентиляции, которая оснащена теплообменником, свежий воздух поступает в жилые комнаты без перебоев. В пассивных домах монтируют специализированный подземный воздуховод, через который в дом поступает только свежий воздух.

Благодаря конструкции вентиляционный, входящий воздух имеет постоянную, и достаточно высокую, температуру (+15…20 градусов Цельсия), вне зависимости от того мороз на улице либо зной. В зимнюю пору, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов, входящий из улицы по подземному воздухопроводу воздух прогревается от тепла земли.

После этого, посредством рекуператора (теплообменника), «внешний» воздух, который поступил через воздуховод, прогревается от «внутреннего» воздуха помещений. Отсюда следует, что «отработанный» воздух вначале отдает свое тепло, и только потом удаляется из дома. При этом свежий воздух, до того как попасть вовнутрь дома, успевает достаточно прогреться. В летнюю пору, когда на улице жара, такая система вентиляции действует уже в обратном направлении. Не секрет, что на глубине в 1-2 метра под землей весь год удерживается стабильная температура.

Именно поэтому воздух, который поступает через подземный воздуховод, успевает остыть, отдавая часть тепла земле.

Последовательное подключение

При последовательном же подключении светодиодов через них протекает один и тот же ток. Количество светодиодов не имеет значение, это может быть всего один светодиод, а может быть 20 или даже 100 штук.

Например, мы можем взять один светодиод 2835 и подключить его к драйверу на 180 мА и светодиод будет работать в нормальном режиме, отдавая свою максимальную мощность. А можем взять гирлянду из 10 таких же светодиодов и тогда каждый светодиод также будет работать в нормальном паспортном режиме (но общая мощность светильника, конечно, будет в 10 раз больше).

Ниже показаны две схемы включения светодиодов, обратите внимание на разницу напряжений на выходе драйвера:

Так что на вопрос, каким должно быть подключение светодиодов, последовательным или параллельным, может быть только один правильный ответ — конечно, последовательным!

Количество последовательно подключенных светодиодов ограничено только возможностями самого драйвера.

Идеальный драйвер может бесконечно повышать напряжение на своем выходе, чтобы обеспечить нужный ток через нагрузку, поэтому к нему можно подключить бесконечное количество светодиодов. Ну а реальные устройства, к сожалению, имеют ограничение по напряжению не только сверху, но и снизу.

Вот пример готового устройства:

Мы видим, что драйвер способен регулировать выходное напряжение только лишь в пределах 64…106 вольт. Если для поддержания заданного тока (350 мА) нужно будет поднять напряжение выше 106 вольт, то облом. Драйвер выдаст свой максимум (106В), а уж какой при этом будет ток — это от него уже не зависит.

И, наоборот, к такому led-драйверу нельзя подключать слишком мало светодиодов. Например, если подключить к нему цепочку из 10-ти последовательно включенных светодиодов, драйвер никак не сможет понизить свое выходное напряжение до необходимых 32-36В. И все десять светодидов, скорее всего, просто сгорят.

Наличие минимального напряжения объясняется (в зависимости от схемотехнического решения) ограничениями мощности выходного регулирующего элемента либо выходом за предельные режимы генерации импульсного преобразователя.

Разумеется, драйверы могут быть на любое входное напряжение, не обязательно на 220 вольт. Вот, например, драйвер превращающий любой источник постоянного напряжения (блок питания) от 6 до 20 вольт в источник тока на 3 А:

Вот и все. Теперь вы знаете, как включить светодиод (один или несколько) — либо через токоограничительный резистор, либо через токозадающий драйвер.

Разработка прошивки для аналоговой видеокамеры EVR-Y2022F

В предыдущей статье было очень подробно рассмотрено устройство аналоговой видеокамеры с целью создания собственной прошивки. Как уже было сказано, камера имеет микроконтроллер неизвестного происхождения. Он гораздо богаче, чем привычные мне AVR: у него два напряжения питания 3.3В и 1.8В, а также, у него есть функция DSP. К такому выводу я пришёл, когда задумался про реализацию алгоритма автофокусировки. Тем не менее, я не предпочитал сложные МК типа STM32 и прочие, хотя бы потому, что я с ними вообще никогда не работал. Мной однозначно было принято решение, что для реализации своей прошивки я буду применять один из МК AVR. Поэтому уже на этом этапе я начал осознавать, что с реализацией функции автофокусировки будет не очень легко справиться, а точнее – невозможно.

Знакомство с FPGA iCE40 UltraPlus Mobile Development Platform от фирмы Lattice Semiconductor

Из песочницы

Введение

Всем доброго времени суток, друзья! Недавно на работе обзавелись новенькой навороченной платой iCE40 UltraPlus Mobile Development Platform от фирмы Lattice Semiconductor. Со слов разработчиков на официальном сайте iCE40 UltraPlus MDP — это плата, на которой расположены 4 ПЛИС iCE40 UltraPlus, каждая из которых управляет своим набором периферии. В набор входят:

• мобильный дисплей с разрешением 240×240 с интерфейсом MIPI DSI;
• датчик изображения с разрешение 640×480 (OVM7692);
• малопотребляющие микрофоны в количестве 4 штук;
• BLE модуль для беспроводной передачи данных;
• программируемая SPI Flash память;
• пак различных датчиков (давления, компас, гироскоп и акселерометр);
• ну и всякие кнопочки и лампочки.

Вся круть данного кита заключается в том, что на нем с помощью специальных программных пакетов можно разворачивать нейронные сети для работы с видео и звуком. И это не говоря уже о том, что ПЛИСы фирмы Lattice являются низкопотребляемыми, малогабаритными и достаточно дешевыми.

Стряхивание

При легких загрязнениях хорошо помогает метод стряхивания.

Для этого берем картридж, перемещаемся в ванную комнату, и, держа картридж над ванной, резким движеним «стряхиваем» его соплами вниз. Движения должны быть точно такими же, как если бы вы стряхивали ртутный градусник.

Крайне не рекомендую проделывать это в комнате, потому что родители могут не оценить разноцветные чернильные кляксы на обоях.

Суть в том, что чернила за счет центробежной силы, продавливают засор в дюзах и пробивают себе путь наружу.

Результат вы увидите сразу же — вылетающие чернильные капли сложно не заметить.

Можно ли проверить конденсатор мультиметром не выпаивая его с платы?

Не существует однозначного ответа на вопрос как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая: все зависит о схемы, в которой стоит конденсатор.

Все дело в том, что принципиальные схемы, как правило, состоят из множества элементов, которые могут быть соединены с исследуемым конденсатором самым замысловатым образом.

Например, несколько конденсаторов могут быть соединены параллельно и тогда прибор покажет их суммарную емкость. Если при этом один из конденсаторов будет в обрыве, то это будет очень сложно заметить.

Или, например, довольно часто параллельно электролитическому конденсатору устанавливают керамический. В этом случае нет ни малейшей возможности прозвонить конденсатор мультиметром на плате и определить внутренний обрыв.В колебательных контурах, вообще, параллельно кондеру может оказаться катушка индуктивности. Тогда прозвонка конденсатора покажет короткое замыкание, хотя на самом деле его нет.

Вот пример, когда все пять конденсаторов покажут ложное КЗ:

В схемах импульсных блоков питания очень часто встречаются контура, состоящие из вторичной обмотки трансформатора, диода и выпрямительного конденсатора. Так вот любая «прозвонка» конденсатора при пробитом диоде покажет КЗ. А на самом деле конденсатор может быть вполне исправен.Вообще-то, проверить электролитический конденсатор мультиметром не выпаивая можно, но это только для кондеров ощутимой емкости (>1 мкФ) и только проверить наличие емкости и отсутствие коротыша. Ни о каком измерении емкости и речи быть не может. К тому же, если прибор покажет КЗ, то выпаивать все-таки придется, так как коротить может что угодно на плате.

Мелкие кондеры проверяются только на отсутствие КЗ, обрыв и нулевую емкость таким образом не проверишь.

Вот очень правильный и понятный видос на эту тему:

Примеры выше (а также доходчивое видео) не оставляют никаких сомнений, что проверка конденсаторов не выпаивая из схемы — это фантастика.

Если какой-либо конденсатор вызывает сомнения, лучше сразу заменить его на заведомо исправный. Или хотя бы временно подпаять хороший конденсатор параллельно сомнительному, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения.

Прокачка

Этот способ очень эффективен и позволяет без проблем промыть даже сильно засохший картридж в домашних условиях.

Прокачку осуществляют шприцом с резиновым переходником. Для этих целей идеально подойдут мягкие резиновые присоски от старого принтера (они, в общем-то, для этого там и стоят). Выглядят так:

Но можно просто взять резиновую запчасть от капельницы, надетую на носик шприца. Вот эту, которая желтого цвета:

Резинка прислоняется вплотную к соплам и, используя шприц как насос, просасывают картридж в обоих направлениях. Посмотрите на видео, как это делают профессионалы:

Хорошо промытый и заправленный картридж должен оставлять примерно такие следы на салфетке:

Теперь вы знаете все о том, как промыть картридж струйного принтера Canon, Epson, HP и другие. Используйте эти знания с выгодой!

В наши дни можно купить б/у-шный струйный принтер с засохшими картриджами рублей за 200, восстановить его, а потом продать. Мною было продано некоторое количество принтеров, восстановленных именно таким образом.

П.С. Есть еще одна метода — чистка картриджа в ультразвуковой ванне. Но, думаю, если бы у вас была УЗ-ванночка, вы бы и так знали, как ею пользоваться. Кстати говоря, лично я крайне не рекомендую этот способ, так как при сильной вибрации печатающей головке приходят кранты (разрушаются дюзы), а от слабой вибрации толку ноль.

Всем успешных прочисток!

Подключение LED по простой схеме с резистором и диодом — вариант 2

Другая простая схема показывает, как подключить светодиоды к 220 В переменного напряжения не намного сложнее и ее также можно отнести к простым схемам.

Рассмотрим принцип работы. При положительной полуволне ток идет сквозь резисторы 1 и 2, а также сам светодиод. В данном случае стоит помнить, что падение напряжения на светодиоде будет обратным для обычного диода — VD1. Как только в схему «попадает» отрицательная полуволна 220 В, ток пойдет через обычный диод и резисторы. В этом случае уже прямое падение напряжение на VD1 будет обратным по отношению к светодиоду. Все просто.

При положительной полуволне сетевого напряжения ток протекает через резисторы R1, R2 и светодиод HL1 (при этом прямое падение напряжения на светодиоде HL1 является обратным напряжением для диода VD1). При отрицательной полуволне сетевого напряжения ток протекает через диод VD1 и резисторы R1, R2 (при этом прямое падение напряжения на диоде VD1 является обратным напряжением для светодиода HL1).

Расчетная часть схемы

Номинальное напряжение сети:

U_С.НОМ = 220 В

Принимается минимальное и максимальное напряжение сети (опытные данные):

U_С.МИН = 170 В
U_С.МАКС = 250 В

Принимается к установке светодиод HL1, имеющий максимально допустимый ток:

I_HL1.ДОП = 20 мА

Максимальный расчетный амплитудный ток светодиода HL1:

I_{HL1.АМПЛ.МАКС} = 0,7*I_HL1.ДОП = 0,7*20 = 14 мА

Падение напряжения на светодиоде HL1 (опытные данные):

U_HL1 = 2 В

Минимальное и максимальное действующее напряжение на резисторах R1, R2:

U_{R.ДЕЙСТВ.МИН} = U_С.МИН = 170 В
U_{R.ДЕЙСТВ.МАКС} = U_С.МАКС = 250 В

Расчетное эквивалентное сопротивление резисторов R1, R2:

R_{ЭКВ.РАСЧ} = U_{R.АМПЛ.МАКС}/I_{HL1.АМПЛ.МАКС} = 350/14 = 25 кОм

Максимальная суммарная мощность резисторов R1, R2:

P_R.МАКС = U_{R.ДЕЙСТВ.МАКС}2/R_{ЭКВ.РАСЧ} = 2502/25 = 2500 мВт = 2,5 Вт

Расчетная суммарная мощность резисторов R1, R2:

P_R.РАСЧ = P_R.МАКС/0,7 = 2,5/0,7 = 3,6 Вт

Принимается параллельное соединение двух резисторов типа МЛТ-2, имеющих суммарную максимально допустимую мощность:

P_R.ДОП = 2·2 = 4 Вт

Расчетное сопротивление каждого резистора:

R_РАСЧ = 2*R_{ЭКВ.РАСЧ} = 2*25 = 50 кОм

Принимается ближайшее большее стандартное сопротивление каждого резистора:

R1 = R2 = 51 кОм

Эквивалентное сопротивление резисторов R1, R2:

R_ЭКВ = R1/2 = 51/2 = 26 кОм

Максимальная суммарная мощность резисторов R1, R2:

P_R.МАКС = U_{R.ДЕЙСТВ.МАКС}2/R_ЭКВ = 2502/26 = 2400 мВт = 2,4 Вт

Минимальный и максимальный амплитудный ток светодиода HL1 и диода VD1:

I_{HL1.АМПЛ.МИН} = I_{VD1.АМПЛ.МИН} = U_{R.АМПЛ.МИН}/R_ЭКВ = 240/26 = 9,2 мА
I_{HL1.АМПЛ.МАКС} = I_{VD1.АМПЛ.МАКС} = U_{R.АМПЛ.МАКС}/R_ЭКВ = 350/26 = 13 мА

Минимальный и максимальный средний ток светодиода HL1 и диода VD1:

I_{HL1.СР.МИН} = I_{VD1.СР.МИН} = I_{HL1.ДЕЙСТВ.МИН}/К_Ф = 3,3/1,1 = 3,0 мА
I_{HL1.СР.МАКС} = I_{VD1.СР.МАКС} = I_{HL1.ДЕЙСТВ.МАКС}/К_Ф = 4,8/1,1 = 4,4 мА

Обратное напряжение диода VD1:

U_VD1.ОБР = U_HL1.ПР = 2 В

Расчетные параметры диода VD1:

U_VD1.РАСЧ = U_VD1.ОБР/0,7 = 2/0,7 = 2,9 В
I_VD1.РАСЧ = U_{VD1.АМПЛ.МАКС}/0,7 = 13/0,7 = 19 мА

Принимается диод VD1 типа Д9В, имеющий следующие основные параметры:

U_VD1.ДОП = 30 В
I_VD1.ДОП = 20 мА
I_0.МАКС = 250 мкА

Минусы использования схемы подключения светодиодов к 220 В по варианту 2

Главные недостатки подключения светодиодов по этой схеме — малая яркость светодиодов, за счет малого тока. I_HL1.СР = (3,0-4,4) мА и большая мощность на резисторах: R1, R2: P_R.МАКС = 2,4 Вт.

Практические советы

Как уже отмечалось, решающую роль. в развитии процесса ферментации играет температура: нагрев сырья с 15oC до 20oC может вдвое увеличить производство энергоносителя. Поэтому часто генераторов имеет специальную систему подогрева сырья, однако большинство установок не оборудовано ею; они используют лишь тепло, выделяемое в процессе самого разложения органических веществ. Одним из важнейших условий нормальной работы ферментатора является наличие надежной ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.

Кроме того, необходимо свести к минимуму потери тепла при очистке и наполнении бункера ферментатора.
Необходимо помнить также о необходимости обеспечения биохимического равновесия, Иногда темпы производства бактериями кислот выше, чем темпы их потребления бактериями второй группы, В этом случае кислотность массы растет, а выработка биогаза снижается. Положение может быть исправлено либо уменьшением ежедневной порции сырья, либо увеличением его растворимости (по возможности, горячей водой), либо, наконец, добавкой нейтрализующего вещества — например известкового молока, стиральной или питьевой соды.
Производство биогаза гложет уменьшиться за счет нарушения соотношения между углеродом и азотом. В этом случае в ферментатор вводят вещества, содержащие азот, — мочу или в небольшом количестве соли аммония, используемые обычно в качестве химических удобрений (50 — 100 г на 1 м3 сырья).
Следует помнить, что высокая влажность и наличие сероводорода (содержание которого в биогазе может достигать 0,5%) стимулируют повышенную коррозию металлических частей установки. Поэтому состояние всех остальных элементов ферментатора следует регулярно контролировать и в местах повреждений тщательно защищать: лучше всего свинцовым суриком — в один или два слоя, а затем еще двумя слоями любой масляной краски.
В качестве трубопровода для транспортировки биогаза от выпускного патрубка в верхней части колокола установки до потребителя могут использоваться как трубы (металлические или пластмассовые), так и резиновые шланги. Их желательно вести в глубокой траншее, чтобы исключить разрывы из-за замерзания зимой конденсировавшейся воды. Если же транспортировка газа с помощью шланга осуществляется по воздуху, то для отвода конденсата необходимо специальное устройство.

Самая простая схема такого приспособления представляет собой U-образную трубку, присоединенную к шлангу в самой нижней его точке (рис. 4). Длина свободной ветви трубки (х) должна быть больше, чем выраженное в миллиметрах водяного столба давление биогаза. По мере того как в трубку стекает конденсат из трубопровода, вода выливается через ее свободный конец без утечки газа.

В верхней части колокола целесообразно также предусмотреть патрубок для установки манометра, чтобы по величине давления судить о количестве накопленного биогаза.
Опыт эксплуатации установок показал, что использование в качестве сырья смеси разных органических веществ дает больше биогаза, чем при загрузка ферментатора одним из компонентов. Влажность сырья рекомендуется немного уменьшать зимой (до 88-90%) и повышать летом (92-94%). Вода, которую используют для разбавления, должна быть теплой (желательно 35-40°C).

Сырье подается порциями, по крайней мере один раз в сутки. После первой загрузки ферментатора нередко сначала вырабатывается биогаз, который содержит более 60% углекислого газа и поэтому не горит. Этот газ удаляют в атмосферу, и через 1 — 3 дня установка начнет функционировать нормально.