Определяем полярность у светодиода

Использование тестера и пробника

Первый наиболее точный способ основан на обычной прозвонке, которую выполняют электрическим тестером и пробником.

Рисунок 1. Проверка полярности светодиода мультиметром и пробником

При работе с мультиметром прибор переключают в режим измерения сопротивления, после чего подключают к нему СД. Исправный диод демонстрирует высокое сопротивление при одном подключении щупов и довольно низкое конечное сопротивление при противоположном. Можно констатировать, что плюсовый вывод тестера во втором случае подключен к аноду светодиода.

Электрический пробник собирается из набора трех пальчиковых батареек АА и индикатора, функции которого возлагаются на лампу от карманного фонарика или иной заведомо исправный СД, причем последний подключен своим анодом к плюсовому выводу батареи. При зажигании тестируемого светодиода тот его вывод, который подключен минусу батарейки, является катодом.

Оба варианта тестирования показаны в правой части рисунка 1.

Прямое подключение диода

Подключим источник постоянного тока к противоположным выводам диода. То есть плюс источника тока присоединить к p-стороне диода. Минус источника питания к n-стороне. Ситуация изменится. Предположим, что источник тока имеет напряжение достаточное для того, чтобы преодолеть потенциальный барьер. После этого электроны и дырки будут как бы притягиваться к питающим клеммам источника тока. На противоположные стороны диода. Когда электроны пересекают барьер, то теряют энергию и заменяют дырки в акцепторной области. Дырки напротив перемещаются в донорную область и там замещаются электронами. Свободных носителей много. Обедненной области нет. Потенциальный барьер практически исчезает. Сопротивление пограничного участка становится очень маленьким. Ток повышается. Данное явление называется прямым смещением диода. Или же прямое включение диода.

Прямое подключение диода

Давайте будем изменять входное напряжение и посмотрим как это скажется на диоде. При напряжении обратного подключения через диод будет течь электрический ток небольшой силы. В условиях прямого подключения до 0,7 вольта, мы также будем наблюдать только незначительный электрический ток. Но сразу же после повышения напряжения до значений достаточных для преодоления потенциального барьера мы увидим резкое увеличение тока.

Если приложить к диоду очень высокое напряжение при обратном подключении, то это повредит обычные диоды. При повреждении диоды ведут себя различно. К примеру, они могут начать хорошо проводить ток в обоих направлениях. Или же почти перестают проводить ток в обе стороны. Иногда, при определенных обстоятельствах, поврежденные диоды могут даже самовосстанавливаться .

Диод — анод (плюс) и катод (минус)

Диод — полупроводниковый прибор с односторонней проводимостью. То есть, диод работает как клапан одностороннего действия для электрического тока. Это позволяет использовать диоды разными интересными способами. Например, в выпрямительном мосте, для выпрямления переменного тока. Выпрямительный диодный мост — это устройство из четырех диодов. Диоды располагаются в схеме определенным образом.

Диодный выпрямительный мост — положительный полупериод

С одной стороны к диодному мосту подключается источник переменного тока. С другой стороны к нему подключается нагрузка, требующая питания током постоянным. Как известно, переменный ток частотой 50 Герц 100 раз в секунду меняет свое направление течения. Во время положительного полупериода он течет в одном направлении. И в это время проходимость в цепи будет такой как показано на схеме. Ток будет проходить по двум диодам находящимся в положении прямого смещения. Два других диода будут находиться в состоянии обратного смещения. 

Диодный выпрямительный мост — отрицательный полупериод

Во время отрицательного полупериода произойдет обратное. Таким образом мы получим ток такого же направления на выходе. В результате, через нагрузку в любом случае ток будет течь только в одном направлении. То есть мы получим выпрямленный пульсирующий ток. Мы можем обеспечить еще большее выпрямление на выходе добавив емкостный фильтр и регулятор напряжения.

Существует очень большое количество различных видов диодов. Мы постараемся рассмотреть все случаи их применения на практике. А также исключения из правил. И другие интересные подробности.

Для вашего удобства подборка похожих публикаций

Спасибо за посещение канала и чтение заметки

Вы можете подписаться на канал и поставить лайк. Если хотите больше похожих материалов в ленте Яндекс Дзен

Знак катода:

В литературе встречается различное обозначение знака катода: «+» или «−», что определяется, в частности, особенностями рассматриваемых процессов.

В электрохимии принято считать, что катод — электрод, на котором происходит процесс восстановления, а анод – тот, где протекает окисление. При работе электролизера (например, при рафинировании меди, никеля, цинка) внешний источник тока обеспечивает на одном из электродов избыток электронов (отрицательный заряд), здесь происходит восстановление металла, это катод (т.е. имеет знак «−»). На другом электроде обеспечивается недостаток электронов (положительный заряд) и окисление металла, это анод (т.е. имеет знак «+»).

Наоборот,  при работе гальванического элемента (к примеру, медно-цинкового), избыток электронов (и отрицательный заряд) на одном из электродов обеспечивается не внешним источником тока, а собственно реакцией окисления металла (растворения цинка), то есть здесь отрицательным, если следовать приведённому определению, будет уже анод (знак «−»). Электроны, проходя через внешнюю цепь, расходуются на протекание реакции восстановления (меди), то есть катодом будет являться положительный электрод (знак «+»).

В соответствии с таким толкованием, для аккумулятора анод и катод меняются местами в зависимости от направления тока внутри аккумулятора.

Гальванический элемент – это химический источник тока, состоящий из электродов и электролита, заключенных в один сосуд, предназначенный для разового или многократного разряда. Гальваническая батарея, в свою очередь, – это химический источник тока, состоящий из двух или более гальванических элементов, соединенных между собой электрически для совместного производства электрической энергии.

Аккумулятор – это гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током. Аккумуляторная батарея, в свою очередь, это электрически соединенные между собой аккумуляторы, оснащенные выводами и заключенные, как правило, в одном корпусе.

В соответствии с ГОСТ 15596-82 «Источники тока химические. Термины и определения (с Изменением № 1)» отрицательный электрод химического источника тока – это электрод, который при разряде химического источника тока является анодом (знак «−»); положительный электрод химического источника тока – это, который при разряде химического источника тока является катодом (знак «+»). Химический источник тока – это устройство, в котором химическая энергия заложенных в нем активных веществ непосредственно преобразуется в электрическую энергию при протекании электрохимических реакций.

В электротехнике катод – это отрицательный электрод (знак «−»), а анод – положительный электрод (знак «+»). В электротехнике за направление электрического тока принято считать направление движения положительных зарядов. Электрический ток течёт от анода к катоду, электроны, соответственно, наоборот, от «−» к «+».

Примечание:  Фото //www.pexels.com, //pixabay.com

Как возможно научиться писать тексты и зарабатывать на этом удаленно? Например, можете пройти курс «Копирайтинг от А до Я», который подойдет даже начинающим авторам.

Другие записи:

карта сайта

Коэффициент востребованности
85

Подключение коннекторов

Самый первый этап — это подключение кнопок Power, Reset на панели корпуса. Также подключим питание для светодиодов, которые выполняют функцию индикации работы компьютера. Эти провода направлены от лицевой панели корпуса, и они имеют разные цвета (желтый, красный и т. д.). На их конце находятся коннекторы. На каждом из них есть специальная сокращенная маркировка. Их нужно подключить к материнской плате в гнезда, отведенные специально для них.

Стоит отметить, что все коннекторы имеют защиту от неправильного подключения, поэтому у вас навряд ли получится вставить коннектор в неподходящий разъем

Важно, чтобы подключение происходило плавно, без приложения усилий

Коннектор, который идет от кнопки питания на корпусе, маркируется как M/B SW. Откройте инструкцию конкретно вашей материнской платы и посмотрите, куда нужно его вставить. У него нет плюса или минуса, поэтому его можно вставить любой стороной.

Второй коннектор отвечает за кнопку перезагрузки, он имеет маркировку RESET SW.

Есть также еще два мелких единичных коннектора с указанием плюса и минуса и маркировкой POWER LED+ и «-«. Они отвечают за индикацию работы компьютера

Важно не перепутать «плюс» и «минус» местами, поэтому обязательно сверьтесь с инструкцией

Светодиод жесткого диска без указания плюса и минуса маркируется как H.D.D LED. Однако его обязательно нужно установить белым проводом на минус.

Чтобы иметь возможность подключать наушники к корпусу, а не к материнской плате, нужно подключить коннекторы AUDIO. Гнезда на материнской плате тоже маркируются как AUDIO, но перед подключением сверяйтесь с инструкцией.

То же самое и с коннекторами для подключения USB-интерфейсов. Их нужно вставить в гнезда на плате с пометкой USB. Напомним, что если подключение проводов к материнской плате Asus (или других производителей) осуществляется с прикладыванием больших усилий, то есть вероятность, что вы ошиблись гнездом или коннектором. Последние имеют защиту от неправильного подключения, и вы просто физически не сможете вставить их в неподходящие гнезда.

Чаще всего гнезда для коннекторов находятся в правом нижнем углу — ищите их там.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика. Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода. После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

  • черный, отвечает за отрицательный заряд;
  • красный, отвечает за положительный заряд;
  • желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток. Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

Один из важных этапов сборки компьютера предполагает подключение проводов к материнской плате. Учитывая, что разных соединений там достаточно, следует разъяснить некоторые моменты. И хотя и блоков питания стараются делать все разъемы интуитивно понятными для пользователя, иногда возникают проблемы.

Полярность светодиода как определить плюс и минус

При использовании светодиодов в создании различных схем их необходимо установить правильно. Пайка в большинстве случаев проблем не создает, определить полярность немного сложнее, если нет опыта работы с тестирующим оборудованием.

Как
определить полярность тестером мультиметром

Проще всего проверить светодиод
мультиметром. При подключении щипов в режиме «прозвонка» к электродам можно
получить 2 результата: светодиод светится и выдает на экран число, зависящее от
цвета излучения, или показывает очень большое число. При первом варианте можно
сделать вывод, что источник света исправен и подключен к мультиметру правильно
(плюс к плюсу, минус к минусу).

Второй метод использования мультиметра –
переключение на проверку сопротивления. Если красный щуп касается плюса, черный
– минуса, на экране появляется значение в пределах 1600–1800.

Если у мультиметра есть отсек PNP, для определения полярности светодиода требуются отсеки E (эмиттер – «+») и C (коллектор – «-»). Источник света светится, если катод вставлен в «C», анод – в «E».

Если используется отсек мультиметра NPN, светодиод светиться, если ножки меняются местами.

По
внешнему виду

В производстве светодиодов используются разные корпусы. Широко применяются DIP-элементы с цилиндрическим корпусом различного диаметра. Изготавливается множество SMD для поверхностного монтажа. Свехяркие источники света отличаются размерами корпусов и кристаллов. Опытный радиолюбитель определяет катод и анод по внешним признакам.

У DIP-элементов:

  • длиннее ножка анода;
  • силуэт в колбе меньше у анода, форма катода напоминает флажок;
  • у источника с мощностью более 1 Вт на ножке анода есть маркировка «+».

У SMD-светодиодов:

  • катод
    обозначается срезом на корпусе;
  • теплоотвод
    на обратной стороне корпуса располагается ближе к аноду;
  • пиктограмма «П»
    к аноду обращена верхней полкой, верх пиктограммы «Т» обращен к катоду.

Некоторые производители наносят на корпуса SMD-светодиодов определенные символы, которые позволяют определить полярность.

Важно! Существуют SMD, изготовленные по другому принципу (некоторые производители не соблюдают стандарты). На сложных моделях всегда имеются обозначения «+» и «−»

Любая неполупроводниковая радиолампа (стабилитрон)
состоит из анода, катода и сетки. Катодом всегда служит разогретый электрод,
изготовленный в форме цилиндра. Электроны при термоэмиссии двигаются к аноду
(коробочке или пластине) – вольфрамовому проводнику с большим сопротивлением.

Для определения работоспособности стабилитрона
используется мультиметр в режиме прозвона. Если положительный щуп приложить к
аноду, отрицательный – к катоду, стабилитрон откроется, на экране будет видно
значение напряжения. Если поменять щупы местами, стабилитрон закроется, на
экране появится цифра 1.

Путем
подачи питания

Чтобы использовать тестирование с
помощью подключения к питанию, требуется источник с напряжением 3-6 В и
резистор с любой мощностью на 300–470 Ом. Резистор припаивается к одной ножке
мультиметра. Затем нужно коснуться щупами выводов. Светодиод светится, если
плюсовой щуп касается анода, минусовой – катода.

Технической
документации

Большой объем информации (размеры,
цоколевку, электрические параметры) о полупроводниковом источнике света предоставляют
производители в технической документации. Она выдается при покупке больших
партий электронных элементов вместе с другой сопроводительной документацией. Если
покупать один или несколько светодиодов, продавец техдокументацию не
предоставит.

Если известна марка изделия, данные
можно найти в справочниках и сети интернет.

На схеме полупроводниковый источник света обозначается пиктограммой в форме треугольника, на вершине которого начерчена линия, перпендикулярная основанию.  Вершина направлена на катод. Для обозначения светодиода используются 2 стрелки над изображением.

Как определить, где плюс и минус

Определить полярность светодиода можно несколькими способами:

  • визуально (по длине ножки, по внутренней части колбы, по толщине выводов);
  • при помощи измерительного устройства (мультиметра, тестера);
  • путем подключения питания;
  • по технической документации.

Чаще всего применяется визуальный осмотр прибора. Производители стараются указывать маркировку и метки, по которым можно определить, где плюс и минус у светодиода. Все приведенные методы просты, и их может использовать человек без соответствующих знаний.

 Определяем зрительно

Визуальный осмотр является самым простым способом определения полярности. Существует несколько видов корпусов светодиодов. Наиболее распространенный – цилиндрический диод с диаметром 3,5 мм и более. Чтобы определить катод и анод у диода, нужно рассмотреть прибор. Через прозрачную поверхность будет видно, что площадь катода (отрицательный контакт) больше, чем у анода (положительный). Если рассмотреть внутреннюю часть невозможно, стоит посмотреть на выводы, они также различаются по размерам. Катод будет больше.

Светодиоды для поверхностного монтажа активно используются в прожекторах, лентах, светильниках. Определить контакты в них можно также зрительно. Они имеют ключ (скос), который указывает на отрицательный электрод.

У некоторых светодиодов может быть метка, указывающая на полярность. Это точка, кольцевая полоса, которая смещена к плюсу. У старых образцов есть заостренная с одной стороны форма, соответствующая положительному электроду.

С помощью подключения питания

Найти соответствующие электроды можно путем подачи напряжения малой величины. С помощью такого способа можно также определить исправность прибора. Потребуется источник постоянного тока (например, батарейка или аккумулятор). Светодиод нужно приложить к контактам. При правильном подключении и поднятии напряжения до 3 В диод будет загораться, а его насыщенность и яркость будет расти. Если подключение произошло неверно и полярность не соблюдена, светодиод не засветится.

Дополнительно можно подключить последовательно токоограничивающий резистор с сопротивлением выше 600 Ом. Это обезопасит светодиод от пробоя.

Применение мультиметра

Мультиметр – профессиональное устройство, помогающее определить не только плюс и минус светодиода, но и найти короткое замыкание в электросети, провести диагностику электронных компонентов, замерить основные параметры. С помощью мультитестера можно также определить цвет свечения у диода и пригодность к применению.

Произвести проверку мультиметром можно тремя способами:

  1. Переключатель мультитестера устанавливается в положение «Проверка сопротивления – 2 кОм». Щупами нужно коснуться электродов светодиода. Когда красный щуп коснется анода, а черный – катода, на дисплее появится число от 1600 до 1800. В ином случае или при неисправности на экране будет высвечена 1. Минус способа – отсутствует засветка кристалла.
  2. Переключатель нужно поставить в «прозвонка, проверка диода». Когда красный щуп коснется анода, а черный катода, светодиод начнет светиться. В ином случае диод никак не отреагирует.
  3. Для последнего способа щупы не потребуются. В большинстве моделей есть два гнезда, около которых есть обозначения Е и С – эмиттер и коллектор соответственно. Они используются для проверки транзисторов, но для светодиода это способ также подходит. Если в отверстие С будет помещен катод, светодиод загорится. Это самый быстрый и эффективный метод.

Определение с помощью технической документации

В документе к светодиоду можно найти достаточное количество информации о производителе, характеристиках, в том числе о полярности. На одно устройство паспорт выдается редко, его можно получить при покупке большой партии компонентов.

Найти информацию можно самостоятельно, если знать марку светодиода. По таблицам с техническими характеристиками данной модели можно найти способ подключения и где плюс, а где минус.

По внешнему виду

Минимальные проблемы представляет определение полярности СД с высокой мощностью излучения. Для отвода большого количества темпа, которое выделяется на нем в процессе работы, излучателя снабжают развитым металлическим радиатором. Маркировка “+” на радиаторе соответствует аноду излучателя.

Некоторые маломощные СД могут иметь маркировку “+”, которая выдавлена прямо пластиковом корпуса. При ее отсутствии можно воспользоваться тем, что корпус обычно имеет цилиндрическую форму с юбкой и скруглением той части, под которой располагается излучающий pn-переход. Боковой ключевой срез нижней юбки корпуса обычно расположен напротив электрода катода, рисунок 3.

Рисунок 3. Правило привязки скоса корпуса к отдельным электродам светодиода

Некоторые производители выпускают СД, у которых один вывод немного короче другого. В большинстве случаев на такой короткий вывод заводится катод.

Как проверить диод мультиметром — Практическая электроника

В радиоэлектронике в основном применяются два типа диодов — это просто диоды, а также есть и светодиоды. Есть также стабилитроны, диодные сборки, стабисторы и тд. Но я их не отношу к какому то определенному классу.

На фото ниже у нас простой диод и светодиод.

Диод состоит из P-N перехода, поэтому весь прикол в проверке диода в том, что он пропускает ток только в одном направлении, а в другом не пропускает. Если это условие выполняется, то можно дать диагноз диоду —  асболютно здоров. Берем наш известный мультик и крутилку ставим на значок проверки диодов. Подробнее об этом и других значках я говорил в статье Как измерить ток и напряжение мультиметром?.

Хотелось бы добавить пару слов о диоде. Диод, как и резистор, имеет два конца. И называются они по особенному — катод и анод. Если на анод подать плюс, а на катод минус, то ток через него спокойно потечет, а если на катод подать плюс, а на анод минус — ток НЕ потечет.

Проверяем первый  диод. Один щуп  мультиметра ставим на один конец диода, другой щуп на другой конец диода.

Как мы видим, мультиметр показал напряжение в 436 миллиВольт. Значит, конец диода, который касается красный щуп — это анод, а другой конец  — катод. 436 миллиВольт  — это падение напряжения на прямом переходе диода. По моим наблюдениям, это напряжение может быть от 400 и до 700 миллиВольт для кремниевых диодов, а для германиевых от 200 и до 400 миллиВольт.  Далее меняем выводы диода местами.

Единичка на мультиметре означает, что сейчас электрический ток не течет через диод. Следовательно, наш диод  вполне рабочий.

А как же проверить светодиод? Да точно также! Светодиод — это  точно тот же самый простой диод, но фишка его в том, что он светится, когда на его анод подают плюс, а на катод  — минус.

Смотрите, он маленько светится! Значит  вывод светодиодика, на котором красный щуп — это анод,  а вывод на котором черный щуп — катод. Мультиметр показал падение напряжения 1130 миллиВольт. Это нормально. Оно также может изменяться, в зависимости от «модели» светодиода.

Меняем щупы местами. Светодиодик не загорелся.

Выносим вердикт — вполне работоспособный светодиод!

А как же проверить диодные сборки, диодные мосты и стабилитроны? Диодные сборки  — это соединение нескольких диодов, в основном 4 или 6. Находим схемку диодной сборки, и тыкаем щупами мультика по выводам этой самой диодной сборки и смотрим на показания мультика. Стабилитроны проверяются точно также, как и диоды.

Небольшой ликбез о напряжениях и токах компьютерного БП

Во-первых, не стоит пренебрегать техникой безопасности.

Если на выходе блока питания мы имеем дело с безопасными для здоровья напряжениями, то вот на входе и внутри него 220 и 110 Вольт! Поэтому, соблюдайте технику безопасности. И позаботьтесь о том, чтобы никто другой не пострадал от экспериментов!

Во-вторых, нам потребуется Вольтметр или мультиметр. С помощью него можно измерить напряжения и определить полярность напряжения (найти плюс и минус).

В-третьих, на блоке питания вы можете найти наклейку, на которой будет обозначен максимальный ток, на который рассчитан блок питания, по каждому напряжению.

На всякий случай отнимите от написанной цифры 10%. Так вы получите наиболее точное значение (производители часто врут).

В-четвертых, блок питания ПК типа АТХ предназначен для формирования постоянных питающих напряжений +3.3V, +5V, +12V, -5V, -12V. Поэтому не пытайтесь получить на выходе переменное напряжение.Мы же расширим набор напряжений путем комбинирования номинальных.

Ну что, усвоили? Тогда продолжаем. Пора определиться с разъемами и напряжениями на их контактах.

Оцените статью:
Оставить комментарий
Adblock
detector