Правильная установка розеток

Подготовительные работы

Первое действие, которое необходимо совершить при работе с элементами проводки, находящейся под напряжением, — это обесточить электрическую цепь, которая подводит “фазу” к месту ремонта. С этой целью отключаются “пробки” или “автомат”, которые находятся в электрическом щитке. Затем индикаторной отвёрткой проводится проверка отсутствия электрического тока в кабеле, который подведён к розетке.

Необходимые материалы и инструменты для замены

Кроме индикатора для установки новой розетки, могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

  • Отвёртка — крестовая и шлицевая.
  • Изолента.
  • Шпатель.
  • Пассатижи.
  • Гипс строительный.
  • Подрозетник.
  • Новая розетка.

Подготовка новой розетки к установке

Для установки нового устройства следует выкрутить шуруп, который удерживает лицевую пластмассовую панель. В некоторых современных моделях эта часть закреплена с помощью защёлки, которую можно открыть аккуратным нажатием отвёрткой на запирающий механизм.

Перед тем как установить новое устройство, требуется произвести проверку этого элемента на отсутствие механических повреждений, наличия всех крепёжных элементов в полной комплектации, а также убедиться в том, что знания, которыми вы обладаете, достаточны для самостоятельного проведения данной операции.

После того как пластмассовая накладка будет снята, требуется ещё раз убедиться в отсутствии электрического тока на контактах устройства.

Если визуально определяется отсоединение провода от контакта, то индикаторной отвёрткой следует коснуться провода, который отгорел или отломался. Для правильного определения “фазного” провода необходимо коснуться пальцем к обратной поверхности индикаторной отвёртки. Если в сети отсутствует опасное для жизни напряжение, то можно приступить к дальнейшей работе по снятию устройства.

Розетка удерживается в полости установочной коробки с помощью лапок-распорок, которые выдвигаются при вкручивании шурупов, которые их удерживают, по “часовой стрелке”. Для того чтобы ослабить удерживающий механизм, болты следует поворачивать в противоположном направлении.

Провода крепятся к контактам с помощью винтовых зажимов, которые также следует ослабить, а если производится демонтаж розетки старого образца, то шурупы следует полностью выкрутить. После всех проделанных операций розетка легко вынимается из установочного гнезда.

Процесс установки

Перед работами, связанными с электричеством, питание отключается

Подготовительные работы

  1. Разбирают розетку, открутив крышку.
  2. Подрозетник также снимают, получают доступ к клеммам, к которым крепят провода.
  3. При наружном способе установки на бетонную стену нужно заранее просверлить в местах расположения креплений отверстия для подрозетника, чтобы иметь возможность воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для деревянной основы подойдут саморезы.
  4. Скрытый способ осложнён высверливанием отверстия под подрозеточную коробку. Для этого используют зубило с молотком, ударную дрель, перфоратор с корончатым сверлом по бетону.
    • Сверлом вырезается круглое отверстие, другими инструментами доводится паз до нужного размера.
    • Перфоратором или дрелью делается канавка, закладывается провод, который прячется под штукатурку.

Подсоединение кабеля

  1. С устройства снимают крышку, обнажив внутреннюю часть, где расположены клеммы. Убирают гибкую изоляцию, скрывающую три части провода: фазу, землю и ноль. Разводят в стороны для удобства монтажа. При работе со скрытой проводкой оставляют 20-сантиметровый запас.
  2. Зачищают все три провода от изоляции примерно на один сантиметр аккуратно, не повреждая жилу.
  3. Формируют петли, расплющивают пассатижами, чтобы обеспечить оптимальный контакт.
  4. Затем, протянув под винтами, прижимают к клеммам с усилием для лучшей фиксации оголённых контактов.
  5. Придерживаются цветовой маркировки: жёлтый проводок соответствует заземлению, два остальных — фаза и ноль.
  6. Прибор собирают, прикрутив внутреннюю часть к рабочей части.

Подключение кабеля

  1. Кабель зачищается, формируются две петли, расплющиваются, надёжно фиксируются клеммами.
  2. Провода заводят согласно цветовой маркировке.
  3. Затем прикручивают корпус на место.

На нашем сайте в также можете узнать об особенностях установки розеток с USB и Wi-Fi.

Как правильно выбрать новую розетку

Прежде, чем самостоятельно поменять розетку, нужно приобрести новую. Выясним, какие они бывают. Все они делятся на два вида: наружные и внутренние. Внутренние заглубляются в стену, к ним подходит скрытая в стене электропроводка. Наружные устанавливаются на поверхность, проводка к ним подходит в пластиковых кабель-каналах или гофре. Для использования в трех-проводных сетях выпускаются розетки с заземляющим контактом.

Пример наружной и внутренней розетки

Выпускаются блочные изделия, включающие две и более розетки в одном корпусе. Если вам часто приходится вынимать вилку одного бытового прибора, чтобы подключить в этом месте другой, подумайте, не поменять ли вам в этом месте обычную розетку на двойную. При выборе производителя не ищите самый дешевый вариант. Качество таких изделий не всегда соответствует желаемому. И не забудьте о дизайне.

Демонтаж старой розетки

Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).

Снятие крышки

В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.

При снятии крышки могут быть следующие нюансы:

  • Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
  • Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.

Демонтаж внутренней части

В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.

откручиваем винт удерживающий распорные лапки

В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.

откручиваем винт удерживающий провод

Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.

вытаскиваем старую розетку

розетка демонтирована

Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:

Особенности установки двойной розетки

Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.

Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.

Как поменять двойную розетку

Если на место старой двойной розетки устанавливается такая же двойная новая, то проблем не возникнет совершенно никаких. Все операции выполняются в соответствии с ранее описанным алгоритмом.

А вот как поменять одинарную розетку на двойную – с этим вопросом сложностей будет чуть-чуть больше. Причем столкнуться вам придется с трудностями, совершенно не относящимися к электрике, так как механизм одинарных и двойных розеток совершенно аналогичен.

Дополнительные, но совершенно разрешимые трудности будут состоять лишь в расширении отверстия в стене. Оно должно иметь такие размеры, чтобы в него мог свободно поместиться подрозетник двойной розетки. Причем нельзя забывать о том, что между стенками отверстия и подрозетника должен иметься небольшой зазор, который при установке будет заполнен гипсом или каким-либо фиксирующим раствором.

Для расширения отверстия придется воспользоваться, как и описывалось ранее, зубилом и молотком. Навыков электрика и каких-то дополнительных знаний и умений при этом не потребуется.

Итак, теперь вы знаете, как поменять розетку дома самому. Мы уверены, что прочитав данный материал, вы смогли понять, что сделать это вполне по силам даже человеку, совершенно не искушенному в тонкостях мастерства электрика.

Пошаговая инструкция по замене розетки

Итак, после того как демонтаж старой розетке был завершен, давайте разберемся — как заменить розетку?

Чтобы поменять подрозетник или установить его заново, покупаем современный механизм и примеряем к отверстию.

Чаще всего подрозетники выпускаются стандартными партиями – тут проблем возникнуть не должно. Даже если устройство не полностью подходит, его реально укоротить, отрезав заднюю часть.

В отдельных случаях можно даже расширить отверстие, чтобы подрозетник можно было поменять.

Чтобы поменять двойную розетку, нужно будет купить соответствующий прибор, занимающий больше места.

Консистенция раствора должна быть такой, чтобы удерживать двойную розетку даже до того, как смесь застынет.

Вставив подрозетник в отверстие, обработанное раствором, заделываем равномерно все щели и ждем, пока смесь высохнет.

Провода подготавливаем, снимая изоляционную часть и убрав лишние жилы. Если провод слишком короткий, чтобы поменять розетку, то можно его удлинить, присоединив часть нового.

Когда все провода готовы, то подключаем к ним само устройство и фиксируем его в стене. В контакты по очереди вставляем оголенные провода и закрепляем их с помощью отвертки.

Помните, что нулевой провод проводить следует к правому контакту, а фазный – к левому. Проверить фазу можно индикатором, чтобы избегать замыкания.

Для удобства, фазный провод можно пометить краской.

После этого, чтобы поменять все правильно до конца – аккуратно вставляем панель на место, удалив строительную пыль.

Но лучше перед подключением электричества проверить, как держится новая розетка, не нужно ли поменять ее еще раз? Просто вставьте вилку и вытащите ее.

Если вы почувствуете, что устройство двигается, деформируется – то нужно еще туже затянуть болты.

Как видите, замена розетки не составляет труда. А как же поменять двойную розетку?

Проблем возникнуть не должно: принцип замены тут такой же.

Важно следить, чтобы провода были подключены к правильно выбранным пластинам (в таком устройстве их две). Если ошибиться, то не избежать короткого замыкания

Прочитав данную статью, вы узнали, как поменять розетку самостоятельно.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

  • обесточивается линия;
  • снимается лицевая панель;
  • отдаются контакты и освобождаются провода;
  • со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Виды современных устройств

Розетка – это устройство, в которое мы подключаем наши приборы, чтобы пустить в них электрический ток, необходимый для работы.

Видную ее часть – корпус, мы видим каждый день. Это, чаще всего, пластмассовый прибор со специальными отверстиями.

Они являются рабочей частью механизма. В ней установлены изолируемые клеммы для подключения вилки.

Фото:

Важно знать, что как бы нам не хотелось действовать по «дедовской схеме», сейчас удачно поменять механизм можно, только изучив ее современные особенности, конструкцию. Классификация идет и по сборке, и по назначению

Классификация идет и по сборке, и по назначению.

По конструкции розетки можно поделить на следующие типы:

  • Накладные, применяющиеся, когда у нас в квартире есть открытая проводка. Ее крепят прямо на стене, используя так называемый подложник (его делают из дерева или пластика, что стоит недорого) в том месте, где проложены проводные элементы. Кабеля, в свою очередь, прокладывают прямо по стене. Сфера применения – деревянные, небольшие дома или дачи. Задаваясь вопросом — сколько стоит такой вариант, помните, что он является самым дешевым, однако минусы тут очевидны: если в доме есть маленькие дети – не избежать травм и ударов током. Да и взрослый человек может стать жертвой такой сборки;
  • Скрытые, используются, как дополнение к внутренней проводке. Их также можно поменять прямо в стене, однако сначала делают специальный подрозетник. Провода здесь сделаны не открытым типом, а внутри стены. Они выведены к подрозетнику для удобства. Если вы хотите знать, сколько стоит поменять устройство такой конструкции в квартире, то цены здесь будут дороже. Если самая дорогая розетка обойдется около 200 рублей, то подрозетник может стоить и до 500;
  • Розетка, в которой есть винтовой зажим клеммы. Здесь провод электросети вставляется между двумя пластинами, после чего задерживается винтом. На данный момент этот вариант считается самым надежным;
  • Розетка, оборудованная зажимом-клавишей. Тут также имеет место фиксация, однако она происходит за счет зажатия клавиши, а точнее – клавишной клеммы. Также надежный способ поменять устройство, однако для тех, кому принципиально, сколько стоит полная замена, он придется не по карману – это самый дорогой вариант для замены.

Когда вам требуется замена розетки, помните, что самый популярный и безопасный вариант – розетка с винтовым зажимом.

Даже если вы хотите поменять двойную розетку, то поменять ее не составит большого труда. Сколько бы у вас не было механизмов, процедура не займет и пары часов.

Существуют также устройства с заземлением, уличные, закрытые и даже приборы, оборудованные таймером.

Видео:

Так, заземляющий механизм имеет выходы на заземляющие контакты, чтобы обеспечить повышенную защиту от замыканий и перебоев электричества.

Закрытые типы выбирают, когда в доме растет маленький ребенок. Они имеют задвижной механизм, что затрудняет проникновение без снятия «замка».

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

  1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
  2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие

Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

  1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
  2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Замена выключателя света

Замена выключателя света в квартире – совершенно несложная операция, которая не займет много времени и не потребует никаких особых навыков.

Чтоб заменить выключатель своими руками, необходимо иметь:

  • новый выключатель того же типа, что и прежний (одноклавишный, двухклавишный и т. п.);
  • обычную отвертку;
  • индикаторную отвертку;
  • пассатижи;
  • нож;
  • изоленту;
  • фонарик.

Далее рассмотрена последовательность работы на примере одноклавишного выключателя.

Перед тем как самостоятельно заменить выключатель, в первую очередь, нужно отключить электричество в той комнате, где будет вестись работа (или во всем доме). Затем снимают наружную часть выключателя (декоративную панель), чтобы получить доступ к электрическим проводам и клеммам, к которым провода подсоединены. Панель может крепиться на болтиках или защелках в зависимости от модели выключателя.

После этого нужно убедиться, что неисправен именно выключатель, а не провода светильника. Для этого подключают электричество и с помощью индикаторной отвертки проверяют, на какой из клемм находится фаза в выключенном состоянии выключателя. При замене выключателя своими руками поочередно касаются кончиком индикаторной отвертки обеих клемм. При касании одной из них должна загореться лампочка-индикатор на отвертке. Переводят выключатель во включенное состояние и проверяют еще раз. Теперь индикатор должен загореться при касании второй клеммы.

Для того чтобы выбрать подходящий для определенный стены выключатель, нужно запомнить, что все эти коммутационные аппараты имеют два вида монтажных коробок. Первый – стандартный короб (для кирпичных и бетонных стен), второй – установочная коробка с фиксаторами (для гипсокартонных стен).

Для продолжения работ вновь обесточивают помещение. Старый выключатель демонтируют, для чего открепляют провода от клемм, отворачивают крепежные винты и вынимают его из стены. Затем оценивают состояние проводов. Если при демонтаже отломилась оголенная часть проводка, зачищают изоляцию, чтобы остался оголенный кончик необходимой длины для подсоединения к клемме.

Далее наматывают проводки на клеммы нового выключателя. Оголенная часть проводка не должна выступать за габариты клеммы более чем на 2–3 мм. Если выступает сильнее, то изолируют этот участок с помощью изоленты.

После этого вставляют выключатель в отверстие и плотно прикручивают его крепежными винтами, надевают декоративную панель. Затем включают электричество и проверяют работу нового выключателя. Если все сделано правильно, лампочка светильника загорится.

А теперь посмотрите видео о замене выключателя, чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

Фото установки розеток

Также рекомендуем просмотреть:

  • Полировка фар своими руками
  • Строительные леса своими руками
  • Точилка для ножей своими руками
  • Антенный усилитель
  • Восстановление аккумулятора
  • Мини паяльник
  • Как сделать электрогитару
  • Оплетка на руль
  • Фонарик своими руками
  • Как заточить нож для мясорубки
  • Электрогенератор своими руками
  • Солнечная батарея своими руками
  • Течет смеситель
  • Как выкрутить сломанный болт
  • Зарядное устройство своими руками
  • Схема металлоискателя
  • Станок для сверления
  • Нарезка пластиковых бутылок
  • Аквариум в стене
  • Врезка в трубу
  • Стеллаж в гараж своими руками
  • Симисторный регулятор мощности
  • Фильтр низких частот
  • Вечный фонарик
  • Нож из напильника
  • Усилитель звука своими руками
  • Трос в оплетке
  • Пескоструйный аппарат своими руками
  • Генератор дыма
  • Ветрогенератор своими руками
  • Акустический выключатель
  • Воскотопка своими руками
  • Туристический топор
  • Стельки с подогревом
  • Паяльная паста
  • Полка для инструмента
  • Пресс из домкрата
  • Золото из радиодеталей
  • Штанга своими руками
  • Ночник своими руками
  • Аудио передатчик
  • Датчик влажности почвы
  • Счетчик Гейгера
  • Древесный уголь
  • Wi-Fi антенна
  • Электровелосипед своими руками
  • Ремонт смесителя
  • Индукционное отопление
  • Стол из эпоксидной смолы
  • Трещина на лобовом стекле
  • Эпоксидная смола
  • Как поменять кран под давлением
  • Кристаллы в домашних условиях

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях ;)

Оцените статью:
Оставить комментарий
Adblock
detector