Розетки с заземлением: как установить и подключить

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Как проверить заземление в розетке после монтажа

Для профессиональной проверки качества защитного заземления применяются специальные приборы или комбинированный прибор, при этом выполняется целый комплекс мероприятий.

  1. Измеряется сопротивление участка от заземляющего контакта до места подключения к контуру заземления. При этом прибор при измерении выдает в проверяемую цепь ток определенной величины для проверки надежности контактных соединений.
  2. Измерение тока короткого замыкания на заземляющий проводник (сопротивления петли фаза-нуль). В случае отсутствия контакта тока не будет, при плохом контакте он будет небольшим.
  3. Измерение сопротивления контура заземления.

Покупка таких приборов по силам лишь специальной измерительной лаборатории. Если вы заботитесь о своей безопасности – пригласите к себе специалистов для измерений. Вы получите профессиональное заключение о пригодности ваших розеток к эксплуатации. Однако с некоторые измерения по силам выполнить и самостоятельно. Для этого понадобятся однополюсный указатель напряжения и мультиметр. Перед тем, как проверить наличие заземления в розетке мультиметром, необходимо определить указателем напряжения, какой из проводов подключен к фазе. Затем произвести измерение напряжений между тремя проводами во всех комбинациях.

Измеряемое напряжениеВеличина напряженияПричина несоответствия
Фаза — N220вОбрыв нуля
Фаза — PE220вОбрыв PE
N — PEДоли или единицы вольт

Напряжение в третьем случае будет тем меньшим, чем ближе к вам подстанция. При большем значении (при этом напряжение «фаза-РЕ» будет меньше на ту же величину) есть вероятность предполагать, что возможет обрыв проводника PEN питающей сети или несимметричная нагрузка фаз.

Специфика монтажа розетки с заземлением

Если вы проживаете в новом доме, где установлена трехжильная проводка, тогда проблем с монтажом у вас не возникнет. Если в вашем доме нет заземления, тогда потребуется дополнительно тянуть заземляющую шину к своему прибору.

Варианты проводки заземления к розетке

  1. Провода заземляющей шины из квартиры можно вывести к заземленному распределительному щитку, который находится в подъезде. Для подключения заземляющего контакта следует использовать витую медную проволоку.
  2. Вместо заземления можно выполнить зануление. В этом случае заземляющий контакт присоединяют к нулевому проводу. Многие электрики считают, что этот способ наиболее оптимальный.

Чем отличается обычная розетка от розетки с заземлением

Если вопрос о том, как сделать заземление в розетке возник у владельцев квартир, в которых стоят распределительные коробки, тогда подключение можно выполнить напрямую к ним или к щитку. Ноль и фаза должны заводиться на устройство защитного подключения. С выхода УЗО все провода будут разводиться по распределительным коробкам и по местам установки внутренней розетки с заземлением.

Надежное подключение проводов

Провода нужно заводить в специальные клеммы, которые в дальнейшем зажимаются болтами. Они будут держаться хорошо, но примерно раз в год потребуется их подтягивать. Чтобы обеспечить наибольшую площадь соприкосновения токопроводящих контактов и обеспечить надежное крепление, вам следует согнуть зачищенные провода в кольца и завести их под нижние части болтов.

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением

Она имеет сложное подключение и поэтому перед началом монтажа прочтите как подключить розетку самому. Монтаж розетки с заземлением предполагает в себе выполнение определенных действий. Перед ее установкой вам в первую очередь необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

  • зачистите провода, которые подводят электропитание к розетке;
  • удалите декоративную крышку;
  • ослабьте крепежные болты, которые располагаются на клемме. Впоследствии именно к ним будут подключаться провода электропитания.

Концы кабеля нужно подготовить перед выполнением подключения

Затем вам необходимо будет выполнить следующие работы:

  1. Концы проводов, которые выводятся из пластмассовой коробки нужно подвести к контактам. Теперь необходимо эти провода установить в специальные клеммы. «Нулевой» провод вы сможете подключить непосредственно без учета его функционального назначения. При необходимости фазный и нулевой провод можно менять местами. Заземляющий провод в свою очередь должен подключаться к клемме, которая имеет специальное обозначение. Обычно она представляет символ заземления.
  2. После выполнения этих действий необходимо закрепить корпус устройства. Обычно его крепят при помощи саморезов. Все провода необходимо будет аккуратно заправить в ее корпус.
  3. Устройства старого образца имеет специальные лапки. Они позволяют надежно зафиксировать корпус при помощи затягивания винтов.
  4. После того как вы закончите установку своего устройства вам потребуется проверить его на затяжку болтов. Теперь можно установить декоративную крышку.

Всепогодные уличные розетки также должны иметь заземляющие контакты. Перед тем как сделать заземление розетки в доме нужно отключить подачу электричества. Для этого можно выключить соответствующий автомат, а если его нет, тогда просто выкрутить пробки. Блок розеток с заземлением подключают также.

Заземляющая розетка для открытой проводки

После приобретения этой розетки вы заметите, что у нее есть задняя накладная крышка с отверстиями. Она предназначена для крепления розетки к стене. Сначала нужно снять крышку и прислонить к ее стене. После этого сделайте отверстия и закрепите панель с помощью дюбелей. После этого подключите все провода и закройте и поставьте на место декоративную крышку.

Розетка с заземлением ip55

Для ванной комнаты вам потребуется специальная розетка с заземлением ip55. Она имеет защитную крышку, которая защитит от воздействия влаги.

Разметка стен и прокладка кабеля

Установка розетки, своими руками, начинается с прокладки кабеля. Для этого необходимо строительным карандашом отметить границы углубления, где будет лежать провод.

Это может не только сэкономить материалы, но и сделает вашу работу значительно удобней. Для того чтобы сам рабочий процесс стал максимально простым, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Итак, нам понадобится:

  • Перфоратор ( можно заменить молотком и стамеской)
  • Кусачки
  • Шпатель
  • Раствор цемента
  • Изолента
  • Мультиметр

После проделки штроб, необходимо заняться выбором самого кабеля. В потребительском режиме (то есть 220В) значение тока колеблется от 12-20 ампер. Это значит, что сечение кабеля должно выдерживать это нагрузки с запасом, чтобы избежать короткого замыкания. Для розетки вполне хватит кабеля с сечение 2-2.5.

Также главным правилом для установки розетки, является отдельное подключение кабеля к счетчику. Это обезопасит вас от короткого замыкания. Ведь при перегрузке (более 4 кВт) значение тока быстро увеличивается. При отдельном соединении кабеля, защита сможет моментально отключить определенные части от питания счетчика, тем самым предотвратив возгорание.

После подключения, необходимо проложить сам кабель. Замешиваем раствор цемента, он должен быть немного густым. Затем укладываем кабель в штроб и замазываем углубление раствором, с помощью шпателя. Конец кабеля, без изоляции, рекомендуется обмотать изолентой или скотчем. Это защитит контакты от грязи при черновых работах.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением.

Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Только подумайте, Вы каждый день пользуетесь электрочайником, бойлером, пылесосом, кондиционером, электроплитой и везде Вы подвержены потенциальной опасности. Но, если розетка будет заземленной, электричеству будет куда вытекать, и Вас не ударит.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.

Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.

Молнии даже не обязательно ударять вблизи дома. Она может поразить столб линий электропередач за километр от Вас и мощности импульса хватит, чтобы вмиг уничтожить все, на что Вы зарабатывали непосильным трудом.

Единственный вариант защититься — поставить ограничитель перенапряжений — УЗИП (разрядник). Это модуль, подключенный с одной стороны к фазе, а с другой к заземлению. Внутри него химический состав — диэлектрик, который под высоким напряжением превращается в проводник. Когда в сети возникает высокомощный импульсный разряд, УЗИП безопасно пропускает его в землю.

На столбах и в щитках часто стоят грозоразрядники, но они снимают только часть опасного потенциала. После них по сети протекает импульс до 100кА. Чтобы уменьшить его мощность потребуются модульные УЗИПы. Они делятся на классы:

  • Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
  • Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
  • Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Если на пути грозового импульса к Вашему дому будут установлены все три класса, то Ваша сеть будет на 100% защищена. Вы сможете не боясь смотреть телевизор в грозу или работать за компьютером. Но, если «земля» отсутствует, то Вы не сможете поставить разрядники и во время грозы будете беззащитны.

Почему в доме отсутствует заземление?

Новые СНиПы требуют обязательное его наличие в каждой сети, потому во всех новостройках сеть заземлена, что строго проверяется. В советские времена такого жесткого требования не было, потому оно часто игнорировалось. В старых квартирах, построенных до 1980-х годов, обычно проложена двухжильная проводка, где заведена фаза и PEN-проводник (зануленная «земля»).

Это так называемая система TN-C. В ней все токовые утечки идут в нейтраль и их нельзя вычислить, соответственно сеть больше подвержена авариям. Как результат, больше вероятность возгорания проводки или возникновения пожара, из-за чего такая система считается небезопасной и запрещена современными нормами.

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.

При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Если в подъездном ГРЩ стоит PE-шина, и квартира к ней подключена, не лишним будет проверить работоспособность. Из-за того, что опасные утечки тока обычно бывают в электроприборах, диагностику стоит начать с розеток.

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Что из себя представляет двойная розетка?


Двойная розетка представляет собой устройство в виде пластикового корпуса разного дизайна с рабочей частью. Внутри корпуса находятся все клеммы, пружины для вилки, контакты, заземляющие элементы, позволяющие снять напряжение с приборов, обезопасить их использование. Современные розетки выпускаются следующих типов:

  • французские с третьим дополнительным штырьком,
  • американские, имеющие боковые прорези,
  • розетка-двойная с крышкой для установки на улице или в помещении с высоким уровнем влажности,
  • немецкие с заземляющими контактами (распространенные на территории России).

Корпус с лицевой стороны по центру имеет два углубления с отверстиями под штыри вилки. У одинарной розетки углубление предусмотрено одно, у тройной их 3. По бокам углубления идут выступы в виде металлических пластинок, с обратной стороны рабочие элементы. Розетка двухместная может быть установлена самостоятельно. Монтаж электрофурнитуры лучше планировать во время ремонта, чтобы розетку можно было слегка утопить в стене, используя подрозетник, т. е. сделать ее «скрытой». Если замена требуется после ремонта, то можно выбрать специальные компактные модели удобные в эксплуатации.

Подключение двойной розетки не очень сложное, для установки используется пластиковый стакан, сама конструкция крепится болтами. Предварительно розетку надо разобрать, первой крепят рамку с рабочим механизмом, используя установленный ранее подрозетник. Сверху конструкцию будет закрывать декоративная накладная крышка. Перед началом работ необходимо обесточить квартиру и позаботиться о собственной безопасности.

Видео по теме

Также рекомендуем посмотреть несколько видео, которые откроют для вас полное понимание того, как выглядит обозначение розеток и выключателей на схемах, используемых во время электромонтажа любой сложности. Посмотрев этот ролик, вы поймете, как читать обозначения розеток и выключателей: В этом видео подробно рассказывают, как нарисовать розетки и выключатели на электрических схемах. Рекомендуем прочесть: как правильно подключить розетку.

Есть три основных вида обозначения розетки, это штепсельная, под номером один, штепсельная и накладная розетки с контактом для подключения заземления – соответственно под вторым и третьим номером.

Общее, что объединяет эти изображения, это полукруг с входящей центральной линией. Данный полукруг может быть полностью окрашен в черный цвет, а так же иметь множество входящих линий, показывающих число полос, защитных контактов, выключателей. Подробнее в прилагаемой таблице с условными обозначениями, которые соответствуют ГОСТу.

Розетка на два полюса (фаза+ноль) без заземления накладная или открытой установки – полукруг лежащий на разрезе, сверху одна вертикальная полоска, если полоски две, то розетка сдвоена.

Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением накладная или открытой установки – полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходит одна вертикальная полоска, если из углов отходят ещё две полоски, то розетка трёхполюсная, т.е. на 380 Вольт.

Розетка на два полюса (фаза+ноль) без заземления встроенная или скрытой установки – разрезанный одной линией полукруг лежащий на разрезе, сверху одна вертикальная полоска, если полоски две, то розетка сдвоена.

Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением встроенная или скрытой установки – разрезанный одной линией полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходит одна вертикальная полоска, если из углов отходят ещё две полоски, то розетка трёхполюсная, т.е. на 380 Вольт.

Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением встроенная или скрытой установки – разрезанный одной линией полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходят две вертикальные полоски.

Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением накладная или открытой установки – закрашенный полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходит одна вертикальная полоска, если без горизонтальной полоски, то розетка без заземления.

Если розетка находится в одном блоке вместе с выключателями, то к ним пририсовывается значок в форме буквы «Т»

Читать также: Наборная фреза для ручного фрезера

Перед прокладкой электрических сетей в доме или квартире в обязательном порядке составляется монтажная схема. Кроме кабельных линий, в ней наносится множество других условных знаков. Поскольку большинство монтажных работ может быть выполнено самостоятельно, необходимо правильно читать и расшифровывать обозначение розеток и выключателей на чертежах. Такие знания позволят избежать ошибок при установке, а каждое изделие займет свое место, отведенное на схеме.

Оцените статью:
Оставить комментарий
Adblock
detector