Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Как включить светодиод?

Светодиоды подключаются в сеть с напряжением 9 и 12 В.

Чаще всего светодиоды включаются в сеть с напряжением 9 и 12 В. Наиболее распространенные приборы рассчитаны на потребляемый ток 20 мА (0,02 А). В идеальном варианте они подключаются через стабилизаторы тока, которые стоят значительно больше светодиодов. Для питания светодиодов красного и желтого свечения обычно требуется напряжение 2,0 В; белого, зеленого и синего – 3,0 В.

Практическое задание: имеется в наличии батарея на 12 В и несколько светодиодов на 2,0 В и 0,02 А. Самое простое – на каждый диод подать напряжение 2,0 В. Для этого лишние 10 В нужно погасить с помощью резистора, который часто называют сопротивлением. Формула закона Ома: U = R * I. Находим величину сопротивления: R = U/I. Получается: R = 10,0/0,02 = 500 Ом.

Чтобы сопротивление не сгорело от лишнего тепла, нужно рассчитать его мощность: Р = 10,0 * 0,02 А = 0,2 Вт. Лучше и надежнее брать сопротивления несколько большей емкости, но помнить, что при увеличении мощности увеличиваются его габаритные размеры. Теперь можно подключать светодиод к батарее через резистор, соблюдая полярность деталей.

Правила монтажа ленты: пайка

На провод необходимо надеть наконечник с сечением 0,75 мм.

Паять диодную ленту не так сложно, достаточно соблюдать такие простые шаги:

1. Необходимо сначала замерить длину, осмотреть место, где будет крепиться освещение.
2. На самой ленте есть места для резки, они отмечаются еще на этапе производства. Шаг их зависит от плотности расположения диодов, обычно это 5 или 10 см.
3. Полоска режется ножницами, но при этом надо следить, чтобы диоды не были повреждены. После этого монтажная поверхность обезжиривается и высушивается.
4. С обратной стороны снимается защитная лента, светодиоды приклеиваются к поверхности. Если требуется изгиб, то его максимальный радиус может составлять 2 см.
5. Выполняется пайка отдельных участков и оборудования (контроллеры, диммеры и БП). При этом надо следить, чтобы поверхность ленты не перегревалась, так как полупроводниковые диоды перегрева не любят, они выйдут из строя.
6. Для работы используется маломощный паяльник на 25-40 Вт, провода с сечением в 0,75 мм, длина их должна составлять примерно 20 см. Для одноцветной ленты применяется красный и черный провод, первый подключается к плюсу, второй – к минусу.

Для пайки светодиодной ленты используются: припой, канифоль и паяльник 25 Вт.

Во время надо зачистить на 2 мм со стороны ленты, а с другой стороны – на 1 см. Светодиодную ленту подключают после обработки проводов канифолью и оловом, затем выполняется пайка.

Для работы нужно приобрести:

• паяльник малой мощности;
• тонкое жало для паяльника;
• припой (олово);
• канифоль.

Во время разогрева необходимо смотреть, чтобы жало прогревалось только до 260-320°C, большая температура испортит диоды. Время для лужения рабочего участка проводов составляет 3-5 секунд, при этом необходимо делать паузы, чтобы точка успевала остыть. Припой должен быть тонким, канифоль при этом остается внутри. Жало требуется защищать, тогда соседние площадки не будут перекрываться оловом. Для очистки можно использовать мокрую губку или специальную подушечку для жала.

После того как провода подготовлены, необходимо аналогичную процедуру провести для контактных площадок на ленте. После этого провода и контакты аккуратно соединяются, можно выполнить проверочное включение. Когда работа закончена, нужно место пайки тщательно изолировать. Для этого подойдет изолента, герметик или термоусадочная трубка. Проверить работоспособность можно еще раз.

Подготовка

У любой светодиодной ленты есть контактные площадки, к которым подсоединяются питающие или соединительные провода. Площадки эти в народе называют «пятаками». Чтобы припаять светодиодную ленту нужно в первую очередь подготовить пятаки к пайке.

Контакты защищенной одноцветной и незащищенной RGB-ленты

Если лента защищенная, IP65, например, то она покрыта силиконовой оболочкой, прежде чем паять, эту оболочку срезают ножом непосредственно возле контактов. Если лента незащищенная (IP22 и подобная), то ничего срезать не нужно.

Срежьте защитный слой (силикон)

Подготовка контактных пятаков и заключается в их зачистки от окислов и диэлектрических плёнок. В зависимости от состояния этих пятаков может понадобится их зачистка мелкозернистой наждачкой или даже протирка спиртом, чтобы убрать загрязнения и жирные пятна. Но в большинстве случаев достаточно протереть контакты канцелярским ластиком или деревянной частью спички

На этом этапе важно и не повредить контакты, а лишь зачистить их поверхность до появления металлического блеска

Дальше ленту лучше закрепить на столе, для этого можно использовать канцелярские зажимы, третью руку или просто положить на неё что-то тяжёлое.

Когда поверхность зачищена, залудите её. Прежде чем это делать — посмотрите на жало паяльника. Оно само должно быть залужено — покрыто слоем припоя. При этом не должно быть наростов от остатков флюса и предыдущих паек, если они есть — протрите бумагой, а если не поможет — очистите мелкой наждачкой. Кстати для чистки жал есть специальные губки — их смачивают водой и чистят в них горячее жало. Очень удобно.

Кончик жала должен быть чистым

Если не хотите потом «получить» от матери или жены за испорченный стол — не забудьте постелить под место работы плотную картонку, фанерку или специальный коврик для пайки. Газетки или листа бумаги недостаточно!

Чтобы залудить ленту, нужно нанести капельку флюса на её контакты, а на жало разогретого паяльника взять капельку припоя и растереть его по поверхности контактов.

При использовании припоя в виде проволоки — его чаще не берут на жало, а подают непосредственно к месту касания жала паяльника и контакта.

Немного флюса на контактах

Коснитесь паяльником с каплей припоя, он должен растечься вместо с флюсом и покрыть контакты

Не давите острым углом жала и не прилагайте больших усилий — движения должны напоминать поглаживание и лёгкое втирание. После этого поверхность должна покрыться припоем, а его цвет должен быть серебристым с характерным блеском.

ВАЖНО! При лужении и последующей пайке проверяйте, чтобы контакты не были замкнуты «соплёй» из припоя!

На контактах должны получится «подушечки» из припоя

Далее залуживают кончики проводов, которые будет в дальнейшем припаивать. Здесь ничего сложного нет:

1. Оголите конец провода на 2-3 мм.

2. Нанесите на него флюс, здесь уже можно использовать и канифоль.

3. Прикоснитесь паяльником с каплей припоя и распределите по жиле — если температура паяльника оптимальна, то припой сам растечется по жиле и заполнит пространство между её проволочками.

Лудить провода мне нравится в канифоли…

При использовании канифоли — оголенный проводок кладут на её твердую поверхность и расплавляют её касаясь жалом паяльника с припоем.

Не держите паяльник слишком долго — оплавится изоляция и оголенная часть станет длиннее, что никак не добавит надежности соединению.

Изоляция слезла с провода от перегрева

Правила подключения

Светодиодная лента
продается в мотках по пять метров. Однако далеко не всегда требуемая длина для
монтажа подсветки совпадает с этой величиной. Поэтому ее нужно либо просто
обрезать, либо соединить два отрезка, либо подключить одновременно несколько
полосок. При этом их схемы могут различаться. Рассмотрим наиболее популярные
варианты и их отличительные особенности.

Схемы подключения двух лент к одному
блоку питания

Монтаж ленты выполнить
несложно, если все параметры рассчитаны и оборудование подобрано правильно. Нужно
просто соединить контакты лед-полоски с блоком питания, соблюдая полярность.
Если планируется программное управление подсветкой, то между светодиодной
полоской и трансформатором устанавливается соответствующий контроллер. Более
сложной схема будет, когда возникнет необходимость подсоединения двух
лед-полосок.

Основная трудность состоит в том, что материал led-кристаллов и проводников, соединяющих их, рассчитан на нагрузку при общей длине цепи, не превышающей пяти метров.

Поэтому если к концу такой полоски припаять или монтировать с помощью коннекторов отрезок длиной хотя бы 5 см, возникнет перегрузка. В результате либо перегорят лед-элементы, либо оплавятся дорожки, либо яркость и сила свечения диодов из-за постоянного перегрева существенно ухудшаться.

Выход из такой ситуации
состоит в параллельном подключении двух светодиодных полосок к блоку питания
отдельными проводами. Если подсветка трехцветная (RGB), то проводники должны
аналогичным образом подсоединяться к контроллеру, а тот в свою очередь к блоку
питания. Естественно, при такой схеме нельзя забывать о суммарном значении
электротехнических параметров лед-полосок и соответствии им блока питания.

Если надо подключить четыре ленты

Если требуется
подключить одновременно четыре светодиодных ленты (каждая не длиннее 5 метров),
необходимо приобрести два блока питания. Использование одного мощного
трансформатора не оправданно, потому что:

1. Его стоимость намного выше, чем двух вполовину меньших по мощности.
2. Для подключения 4 светодиодных лент к одному трансформатору расходуется больше проводки, чем по 2 лед-полоски к двум блокам питания.

Подключение RGB лент

Подключение трехцветных
светодиодных лент для подсветки обязательно происходит через RGB-контроллер с
соблюдением полярности. В отличие от монохромных, здесь требуется подсоединить
четыре контакта. Обозначения на материале лед-полоски должны соединяться аналогичными
клеммами на блоке управления:

• B — синий,
• R — красный,
• G — зеленый,
• V+ — общий.

Подключение нескольких RGB-лент
для подсветки к блоку питания аналогично выше рассмотренным одноцветным
аналогам, то есть параллельно – длиной не больше 5 метров. Однако контроллеры
трехцветных лед-полосок также должны выдерживать нагрузку схемы и быть
рассчитаны на суммарную ее мощность. На практике далеко не всегда можно найти
приборы с таким запасом. Поэтому применяют RGB-усилитель.

В схеме подсветки
усилитель соединяет последующую светодиодную ленту с предыдущей (тем самым
снижая нагрузку на контроллер), но при этом для него самого требуется
подключение через отдельный блок питания (рассчитанный на одну led-полоску). Таким
способом через набор усиливающих блоков и трансформаторов можно собрать
довольно большую цепь трехцветных лед-полосок на единственном контроллере.

Какие провода использовать

Согласно правилам
электромонтажных работ, проводники для подсветки в комнате или вне помещения
должны быть рассчитаны на суммарную мощность, номинальное напряжение и силу
тока светоисточника. В рассматриваемом случае, когда длина светодиодной полоски
не превышает 5 метров, оптимально использовать одно- или многожильные медные
провода с площадью сечения от 1,5 мм2.

Подготовка светодиодной ленты к монтажу

До момента установки светодиодной ленты стоит определиться с количеством светодиодов на ней и их плотностью. Если существует необходимость осветить лентой определенные участки помещения, то используют тип SMD3528 (60 диодов на 1 метре) либо SMD5050 (30 диодов на 1 метре). Если светодиодная лента будет основным источником освещения, то приобретаются ленты с диодами от 60 штук на 1 п.м. (SMD5050) либо со 120 штук на 1 п.м. (SMD3528).

Как только плотность диодов определена, устанавливается необходимый метраж ленты. Учитывается показатель суммарной мощности диодной ленты и подбирается соответствующий источник питания. При отсутствии должного опыта в этом вопросе правильнее всего за помощью обратиться к консультанту в магазине, который предложит оптимальный вариант, исходя из различных блоков питания у разных лент.

Блоки питания для светодиодной ленты

Как правило, на ленте определены места разреза по 3 светодиода. При использовании простой ленты спайка происходит «+» и «+», или же «-» и «-».

Спайка светодиодных лент между собой

Если принято решение использовать ленту RGB, то спаивать стоит, исходя из требований маркировки. Имеющиеся в комплекте провода, как правило, покупателями перепаиваются. Предпочтение отдается многожильным проводам из-за их большей надежности. При этом к обратным концам прикрепляются наконечники 0,75мм сечения. Для этого используются специальные зажимы. Специалисты не рекомендуют применять для этих целей зубы или пассатижи. Результат – у проводов более качественный контакт с контролером, диммером, блоком питания. После вставленные в колодку контакты крепятся винтами.

Коннектор для светодиодных лент

Как только закончено припаивание проводов к светодиодной ленте, на нее надевается специальная термоусадочная трубка. Это повысит безопасность осветительного прибора, так как контакты получат дополнительную изоляцию, и улучшится прочность соединений.

Установка термоусадочной трубки на ленту

Стандартная длина светодиодной ленты – 5 метров. Она скручена в бобину. При необходимости в дополнительной длине, ленты в бобинах разрезаются, а после соединяются между собой. Основной момент — учет мощности источника питания, который будет использован.

Как правильно разрезать светодиодную ленту

Шаги по подключению светодиодных лент с усилителем таковы:

1. Усилитель выполняет практически те же функции, что и контролер. При условии, когда должной мощности у контролера не хватает, а светодиодная лента полностью не смонтирована, ставится усилитель.
2. Количество усилителей может быть любым, в зависимости от того, какой длины светодиодная лента будет установлена, и какая мощность потребуется для ее функционирования. Подключить ленту к источнику питания можно разными способами.

   Принцип подключения RGB ленты к усилителям и контроллерам

Полезные видео по теме:

Что такое светодиодная лента?

Речь идет об источнике света, который имеет вид этакого гибкого шнура, который в народе называют «кишкой». Лента из светодиодов может излучать монохромное свечение, а может мигать всеми цветами радуги, переливаясь, меняя один оттенок на другой, создавая эффект «бегущей волны» и так далее. Светодиодная лента является сравнительно новым источником света, но уже успевшим заслужить популярность у пользователей. С ее помощью можно решать самые разные задачи, тем более что энергии она потребляет совсем немного.

Конструкция светодиодной ленты

Внутри пластиковой трубки находится гибкая печатная плата, покрытая светодиодами. Они расположены на определенном расстоянии друг от друга. Ширина ленты варьируется от 8-ми до 20-ти мм, а толщина не превышает 3-х мм. Светодиодный модуль имеет и электрическую схему с резисторами, необходимыми для ограничения силы тока. Работает этот источник света от постоянного тока напряжением в 12 В. Реже эта величина составляет 24 В. Подключается лента к электричеству через блок питания.

Как работает светодиодная лента?

На яркость излучаемого света влияет не только тип установленных светодиодов, но и их количество. LED ленты определяет цвет излучения – синий, красный или зеленый, а вот число светодиодов, установленных на один метр ленты – силу светового потока. Классический вариант с напряжением тока 12 В имеет от 30 до 120 светоизлучающих диодов. При питающем напряжении в 24 В это число может возрастать до 240 шт., расположенных на плате в два ряда. Чем больше источников света сконцентрировано на одном метре ленты, тем более мощный требуется блок питания.

Кроме того, большая часть лент ограничены по длине, поэтому проекты с большой протяженностью этого источника света могут потребовать использования параллельной схемы подключения. В этом случае внимания заслуживает и сечение провода, которое должно быть тем больше, чем дальше блок питания для светодиодной ленты. Для расчета мощности блока питания используются показатели номинальной мощности ленты, продолжительность подключаемых участков и коэффициент запаса, равный 1,15.

Управление светодиодной лентой

Для управления светодиодной лентой используются электронные устройства – диммеры или светорегуляторы. Они различаются по типу регулирования яркости:

• поворотное механическое управляющее устройство;
• кнопочный регулятор;
• сенсорный выключатель для светодиодной ленты;
• дистанционное управление с пультом;
• электронное управление по каналу Wi-Fi.

Все эти управляющие устройства различаются по принципу работы. Одни регулируют силу тока, а другие функционируют на основе ШИМ – широтно-импульсной модуляции. Последние отличаются компактностью и пользуются гораздо большей популярностью среди пользователей. Многоцветная система может потребовать двух- и трехканальных диммеров, управляемых через пульт.

Как выбрать светодиодную ленту?

При выборе данного источника света учитывают следующие параметры:

1. Длину и толщину. Готовая продукция продается в бобинах по 5 м. Примерно представляя площадь участка, который требуется осветить, можно рассчитать нужное количество бобин. Толщина может иметь значение при подсветке ниш, поэтому этот момент определяется индивидуально.
2. Характеристики светодиодной ленты включают многообразие оттенков. В зависимости от дизайна интерьера и подбирается этот параметр.
3. Плотность диодов в одном погонном метре. Это важная особенность, которая определяет мощность светодиодной ленты, то есть величину светового потока.
4. Напряжение питания. От него зависит тип применяемого драйвера, адаптера или блока питания. Мощность преобразователя 220-вольтовой сети подбирается в зависимости от мощности диодов одного погонного метра. Она указана на упаковке.
5. Степень защиты.

https://youtube.com/watch?v=-fsyuLhQrQo%250D

Цвета светодиодной ленты

Одноцветный светодиод может светиться белым, синим, красным или зеленым оттенком. Другой цвет можно получить, покрыв кристалл специальным люминофором или установив сразу несколько диодов разных оттенков. В продаже можно найти ленты бирюзового, малинового, терракотового и других цветов, не говоря уже о стандартных расцветках, поэтому светодиодная лента на кухню под шкафы может излучать какой угодно оттенок, все зависит от желания и фантазии человека.

Как проверить светодиодную ленту на работоспособность?

Если изделие рассчитано на рабочее напряжение в 12 В, проверить его можно с помощью обычной пальчиковой батарейки. Все, что нужно сделать – это соединить плюс и минус батарейки с соответствующими контактными пятачками на ленте при помощи тонких проводов и оценить результат. Исправная уличная светодиодная лента загорится, а нерабочая не запустится вообще.

Монтаж

Установить светодиодную подсветку своими руками несложно. Однако перед установкой стоит учесть тот факт, что ленты рассеивают часть энергии в виде тепла. Поэтому перед тем, как закрепить и подключить подсветку, в некоторых комнатах необходимо продумать изоляцию. Для диодов с большей мощностью это может быть подложка из алюминия. Если мощность подсветки небольшая, лампа необходима в качестве декоративного освещения, изоляцию делать необязательно.

В плинтус

Данный способ удобен тем, что подсветку можно крепить на потолок уже после монтажа потолочного покрытия

Основная задача заключается в покупке привлекательного внешне плинтуса, при этом важно учесть, чтобы он не был тонким. Это может привести к тому, что подсветка потеряет выразительность

В начале работы на потолок с помощью надежного клея (например, жидких гвоздей) крепят плинтус, оставляя канал около 8 – 10 см от потолка. Чтобы карниз был ровным, можно выполнить разметку, используя уровень.

После схватывания и высыхания клея приступают к монтажу ленты. Для этого поверхность плинтуса очищают, снимают клейкий слой с тыльной стороны подсветки, выполняют крепление на потолок либо тыльную сторону плинтуса в оставленный зазор. Если укладка самоклеящейся ленты кажется ненадежной, можно приклеить ее в нескольких местах силиконовым клеем или двусторонним скотчем. Останется подсоединить блок питания, а для разноцветных разновидностей RGB короб, учитывая полярность. После проверки напряжения в системе можно подключать ленту к блоку питания 220В.

В карниз из гипсокартона

Можно спрятать подсветку в гипсокартонный короб во время установки потолка. В момент возведения системы выполняют открытую либо закрытую нишу для укладки встроенной ленточной подсветки. Конструкцию короба изготавливают по разметке, подсоединяя к стенам несущие профили с CD-элементами, формируя нишу. При этом какой бы система ни была (одноуровневой, двухуровневой или многоуровневой), необходимо смонтировать ее с промежутком 10 см для того, чтобы обеспечить прохождение света от светодиодов.

На каркас кладут листы гипсокартона, оставляя нишу для ленточной подсветки. Периметр короба закрывают бортиком (карнизом), который в дальнейшем спрячет крепление ленты. Швы маскируют, грунтуют и красят, затем монтируют самоклеящуюся подсветку прямо на гипсокартон. Фиксацию осуществляют таким образом, чтобы свет светодиодов был направленным снизу вверх. После соблюдения полярности систему надлежит подсоединить к проводникам тока.

Особенности пайки

В качестве элементов для поверхностного монтажа сейчас выпускают все разновидности радиодеталей. Особый интерес для домашнего мастера представляет сборка самодельного светильника из отдельных светодиодов и простейшей схемы управления. Это позволяет делать светильники любой необходимой мощности, а главное — нужных размеров.

Без надлежащего охлаждения светодиоды быстро выйдут из строя. Хорошо рассеивая тепло, радиатор также отводит жар от жала паяльника, что затрудняет пайку выводов.

Чтобы качественно паять светодиоды, приходится применять дополнительный нагрев радиатора почти до точки плавления припоя. Хорошо помогает использование тонкодисперсной паяльной пасты. Паять нужно как можно более мощным паяльником быстрыми и уверенными движениями.

Существует практика, при которой SMD-светодиоды паяют очень легкоплавкими припоями. Например, сплав Розе плавится при температуре около 100°С. К сожалению, такие припои отличаются плохой механической прочностью. При работе светильники сильно нагреваются, и паяное соединение может расплавиться. Лучше всего использовать классический припой ПОС-60.

Для пайки светодиодов приходится также использовать устройство нижнего подогрева. При этом радиатор оказывается нагрет почти до нужной температуры, и монтаж светодиодов получается быстрым и качественным. В простейшем случае для нижнего подогрева используют электроплитку или даже старый утюг.

Температура нижнего подогрева обычно устанавливается такой, чтобы флюс начал активно смачивать контакты деталей, но припой ещё не начинал плавиться.

Особой конструкцией отличаются станции бесконтактного нагрева. Монтажная плата не контактирует с нагревателем, тепло к месту пайки доставляется ИК-излучением. Обычно используют ИК-станции нижнего нагрева. Они позволяют равномерно подогреть плату до нужной температуры.

При использовании ИК-нагревателя не всегда допустимо подвергать нагреву всю плату целиком. Рядом с намеченной точкой пайки могут оказаться легкоплавкие детали. Нечаянный перегрев приведёт к тому, что отпаяются мелкие детали. Нагрев ИК-излучением ограничивают с помощью отражательных и изолирующих экранов.

В специализированных мастерских для защиты используют термостойкий скотч на алюминиевой основе. Полосками скотча нужной ширины обклеивают всю плату, оставляя лишь «окошки», в которых будет проводиться локальный нагрев деталей. Но если такого скотча нет, можно использовать обычную бытовую алюминиевую фольгу.

Приходится применять паяльную пасту, термофен и станции бесконтактного нагрева ИК-излучением. Если есть паяльная печь, способная обеспечить постепенный нагрев и точную выдержку при нужной температуре, получится собрать радиосхему вполне промышленного вида и качества.

Разборка и ремонт светодиодных ламп на 220

Далее выложу материал по разборке светодиодных ламп, попавших ко мне на ремонт. Не всех конечно, на это не хватит ни вашего времени читать, ни моего публиковать (их тысячи). Сразу скажу, можно разобрать любую лампу главное подходить к процессу с чувством, толком, расстановкой.
Эти три светодиодные лампы перестали работать в один день (видать луна в какую-то фазу повернулась для них отрицательную), что собственно и вызвало данную публикацию.

Разборка, диагностика, ремонт светодиодной лампы GX53 (таблетка)

Аккуратно поддеваем под защитный колпак тонким инструментом проходим по кругу (там клеевая основа). Сняв защиту откручиваем два самореза крепящих драйвер GX53 к корпусу. Если нужно снять блок отпаиваем плату от контактов. В данной лампе как раз и была неисправность в плохом контакте с одной стороны.

Разборка, диагностика, ремонт LED лампы GU 5,3 — SBMR 1605

Защитный пластиковый экран сидит на клее. Поддеваем тонким узким лезвием по краю защиты и прорезаем клей по кругу. Получаем доступ к плате со светодиодами. Здесь мы уже не разбирая дальше можем замерить приходящее с драйвера напряжение. Для дальнейшей разборки SBMR 1605 отпаиваем два усика и получаем доступ к электронному блоку. В данной лампе не было контакта (обрыв дорожки) с приходящего на светодиоды питания. Припаял перемычку.

Разборка, диагностика, ремонт светодиодной лампочки LB-108

Данные бюджетные светодиодные лампы LB-108 5 W под цоколь GU 5,3 покупались на замену галогенной подсветки в светильник MR16. Их стоимость составляет всего 8 рублей за штуку. Но дёшево есть дёшево. За месяц эксплуатации одна уже вышла из боевого строя.
Для разборки лампы снимаем уплотнительное кольцо поддев с нескольких сторон тонкой отвёрткой, убираем защитное стекло (да, тут не стекло тут реальная увеличительная линза), откручиваем хвостовик и вся внутренность вместе с драйвером у нас на ладони.
В данном экземпляре цепочку работы прервал один перегоревший светодиод. Доноров пока на него нет, а ставить перемычку не вижу смысла, так как есть запас. Оставил его в качестве донора.

Вообще домашним умельцам советую не выкидывать переставшие работать светодиодные лампы они могут в дальнейшем пригодится если есть желание своими руками провести несложный ремонт.
В дальнейшем при поступлении новых образцов буду выкладывать материал по разборкам и ремонтопригодности ламп на светодиодах.

В каком месте паять

Светодиодная лента состоит из гибкой платы, выполненной в виде ленты, групп светодиодов и проводников, соединяющих эти группы. Отсюда следует то, что разделяться на куски она может только в местах стыковки групп. Данные места отмечаются специальной линией и символом ножниц, именно в них светодиодная лента режется на куски.

Спаиваем в месте разреза «по ножницам»

Спаять или соединить светодиодную ленту коннектором (без пайки), разрезанную по «ножницам» не составит труда. Для этого достаточно следовать простому алгоритму:

1. Зачистить ножиком и облудить при помощи паяльника контактные площадки (проводники) светодиодной ленты.
2. Если производится пайка двух лент, то зачистить контакты второй. Если пайка осуществляется к блоку питания при помощи проводов, то их также нужно тщательно зачистить и облудить.
3. При помощи маломощного паяльника 20-40 Вт нанести припой на соединяемые части.
4. Спаять соединяемые части между собой при помощи проводов или встык. Начинающим рекомендую второй подход – просто и надежно!
5. Проверить качество пайки (как это сделать сказано ниже в статье)
6. Изолировать при помощи изоленты и термоусадки.

«Третья рука» в действии

Для справки стоит отметить, в зависимости от типа светодиодной ленты, она имеет разное количество и наименование проводников. Цветная RGB лента: «R», «G», «B», «+». Одноцветная: «+», «-».

Спаиваем в ошибочном месте разреза

Что делать, если разрез сделан в другом месте? Ленту не получиться соединить при помощи коннектора, но и выкидывать ее не стоит, на помощь в этом случае придет пайка. Давайте разберемся, как спаять светодиодную ленту в таком случае.

1. Зачистить дорожки самой светодиодной ленты таким образом, чтобы были видны контактные дорожки, проходящие внутри светодиодной ленты.
2. Зачистить вторую часть ленты.
3. При помощи паяльника и припоя наносим припой на контактные дорожки обоих отрезков лент.
4. Тут есть два варианта. Спаять светодиодные ленты между собой при помощи кусочков проводов либо просто встык между собой. Первый способ проще – рекомендую его начинающим.
5. Проверить качество пайки.
6. Изолировать контактные площадки термоусадкой либо изолентой.

Пример изоляции изолентой

Для закрепления полученной информации рекомендуем посмотреть интересное видео, автор которого показывает на примере все, что мы рассказали. Интересный момент демонстрируется начиная с 5 минуты видео — пайка крупным планом.

Подключение светодиодной ленты 12 вольт через блок питания

Чаще всего светодиодная лента
подключается к сети через блок
питания на 12 вольт (реже 24 или 36 вольт). Если необходимо создать световые
эффекты или регулировать интенсивность свечения, в схему дополнительно
включается контроллер

При покупке блока нужно обратить внимание на мощность,
указанную на упаковке

Чаще всего требуется резка по размерам,
соответствующим поверхности, на которую прибор будет установлен. Во время
работы остаются отрезки различной длины, их нужно соединить правильно. Самый
простой способ — LED коннекторы, к которым прикладываются контакты, потом
защелкивается крышка. Если отрезков много, не каждого устраивает стоимость этих
элементов.

Пайка дешевле и надежнее. Жало паяльника должно быть шириной 2 мм. Спаиваемые поверхности нужно залудить (покрыть слоем припоя) с обеих сторон. Для этого отклеивается липкая лента. Одна контактная площадка накладывается на другую, перекрытие примерно 3 мм. Для спайки необходимо прогреть их паяльником.

Другой вариант – спаивание с проводами (сечение
0,8 мм). Медные провода нарезаются на куски требуемой длины, с концов на 8-10
мм снимается изоляция, после залуживания лишние 5-7 мм срезаются. Концы
проводов прикладываются к залуженным контактным площадкам, при касании
паяльником получается красивая пайка.

На корпусе блока питания на 12 вольт всегда
имеется табличка с описанием технических характеристик.

Клеммы:

• L
  и N– подключение к сети;
• FG
  – заземление;
• 3
  G – соединены в корпусе, для подключения минуса ленты;
• 3
  V+ — соединены в корпусе, для подключения плюса ленты.

Провода припаиваются так же, как при
сращивании, но концы лучше закрутить колечком. Провода сетевого шнура во время
пайки можно менять местами, провод заземления присоединяется к соответствующей
клемме.

Если подключается несколько отрезков, провода с одинаковой полярностью припаиваются к одной клемме.

Если нужно подключить к блоку на 12
вольт много коротких отрезков, расположенных от него на значительном
расстоянии, прокладывается магистральная проводка. Отрезки к ней присоединяются
любым удобным способом (клеммными колодками, разъемами, пайкой).

При создании системы из отрезков с
разной мощностью они подключаются в любом порядке, последовательно или
параллельно. Главное, чтобы суммарная длина не превышала 5-и метров.  

Для двух или более многоцветных лент
может оказаться недостаточно одного блока на 12 вольт и одного контроллера.
Чтобы снизить нагрузку, в схему включаются усилители.  Они устанавливаются между отрезками, чтобы
обеспечить равномерность свечения.

Если плотность элементов на полосе большая, во время работы возможен перегрев. Для крепления требуется алюминиевый профиль, отводящий тепло.

Пайка — 7 советов о соединении

Пожалуй, основную проблему с которой сталкиваются новички в пайке — лужение пятаков светодиодной ленты, мы уже решили. Пайка проводов не составит труда. Делать это удобнее всего на столе, если делать это на смонтированном на стену или потолок изделие — скорее всего понадобится помощник.

1. Располагаем ленту так, чтобы был удобный доступ к месту соединения. Провода укладываем так, чтобы залуженные кончики находились над контактными площадками.

2. Крепим ленту и провода зажимами, или придавливаем чем-то тяжелым.

3. Если провода жесткие и уже лежат нормально на поверхности ленты — паяем.

4. Если провода мягкие и все время норовят куда-то отскочить, то после припаивания они и сойдут с контакта до того, как припой застынет (можете подуть). Поэтому прижимаем провода к ленте или к столу пальцем (если вы железный человек) или отверткой (чтобы не обжечься) и фиксируем плюсовой и минусовой провод на соответствующими контактами.

5. Провода и контакты облужены, если на них припоя достаточно — они сами соединятся, как только вы прикоснетесь паяльником.

6. Если припоя слишком мало — возьмите на паяльник еще немного и припаяйте.

7. Если вы переборщили с припоем и при пайке у вас замкнули соседние контакты — нанесите еще флюса на место соединения и еще раз прогрейте место соединения. Припой равномерно распределится между контактами и часть перейдет на жало паяльника. Таким образом вы уберете коротыш. В самых запущенных случаях — проще отпаять провод и заново проделать все операции.

Я придерживал провода во время пайки баночкой от канифоли, а на ленту положил кусачки

Если держать слишком долго паяльник на ленте — её поверхность потемнее, контакты начнут перемещаться по подложке и вовсе оторвутся. Не паяйте ленту и провода при включенном блоке питания — вы можете замкнуть их и провода (при питании от АКБ автомобиля) или сам БП перегорят.

Проверяем выполненную работу

При пайке влагозащищенной ленты не забудьте о её герметизации. Для этого можно использовать термоусадку, силиконовые герметики или залить место соединения горячим клеем из клеевого пистолета. Будет забавно, если вы всё смонтируете и припаяете, при этом забудете надеть термоусадку — придется всё переделывать, не допускайте таких оплошностей.

Кстати в бухтах лента поставляется с уже припаянными «хвостиками» для проверки и подключения